Направи си козметичен ремонт

Съдържанието на статията

• Подготовка за работа
• Демонтаж на стари покрития
• Подготовка на повърхности за довършителни работи
• Методи за предотвратяване на повторно напукване
• Боядисване на тавана
• Лепене на тапети

Козметичен ремонт – концепцията е до голяма степен условна, тъй като сложността и трудоемкостта на комплекса от работи, които трябва да се изпълняват, зависят от структурата на сградата, първоначалното качество на строителните и довършителните работи, както и от времето и условията на експлоатация на сградата като цяло и конкретно помещение в частност. Нека направим резервация веднага, че подравняването на стените и таваните, за да ги приведе в съответствие с изискванията на европейските стандарти, надхвърля козметичните ремонти и затова не се разглежда в предложената статия. По същия начин козметичните ремонти в кухни, бани, тоалетни и т.н., като правило, включват участието на квалифицирани специалисти (водопроводчици, електротехници, керемиди) и използването на специализирани материали (устойчиви на влага, хидроизолация). Повечето от тези произведения могат да бъдат направени самостоятелно, но това е тема за отделна статия..

Простите козметични ремонти, които ще бъдат обсъдени, могат да бъдат описани като възстановяване на предишното състояние на жилищни и офис помещения без извършване на работа за замяна на видовете довършителни работи.
Този комплекс от работи включва повторно залепване на тапети, пребоядисване на тавани, боядисване на прозорци, врати, дъски и плочи, както и полиране на паркет и лакиране. Възстановяването на паркет е доста сложен и отнемащ време процес, изискващ определена квалификация на изпълнителите и използване на специализирано оборудване. Поради тази причина е по-добре да поверите паркетната работа на специалист – всяка инициатива, насочена към спестяване на пари, може да се превърне в още по-големи разходи. В същото време всички останали операции, включени в програмата за лесен козметичен ремонт, ако има желание, време и минимални умения, може да се извършат независимо. Тъй като най-добрите резултати се постигат само в случай на използване на доказани методи и използване на доказани материали (за съжаление, не винаги най-евтините), препоръчваме в процеса на извършване на работата да следвате препоръките на служителите на Специалния екип за покрития (BSP) на ARA Center, които бяха пряко ангажирани в писането на тази статия.

Подготовка за работа

На първо място, стаята се освобождава от мебели (ако е възможно). Останалите мебели са групирани в центъра на стаята и внимателно покрити с фолио. Във всеки случай е необходимо да се осигури свободен достъп до стените по целия периметър и възможност за извършване на работа по цялата площ на тавана.

Ако не се планира подмяна на подовото покритие, то трябва да бъде защитено от замърсяване и възможни механични повреди. Паркет, ламинат или килим трябва да бъдат покрити с листове от твърд картон или опаковъчен картон (чист и сух), отгоре на който е поставена плътна пластмасова обвивка (с припокриване на съседни панели от поне 10 см). За да се подобрят защитните свойства, се препоръчва залепването на фугите на филмовите панели с лепяща лента (скоч лента). Покритията на базата на поливинилхлорид (PVC), често неправилно наричан линолеум, могат лесно да се измият от повечето видове замърсявания, следователно, за да ги защитите, е достатъчно да покриете пода с дебела пластмасова обвивка. В хода на работата най-голямо количество мръсотия се образува около периметъра на помещението. В тази връзка е препоръчително да залепите защитния филм с лента към дъските..
Первазите се демонтират само ако са подменени, подът е подменен или паркетът е остърган. Ако первазите не трябва да бъдат пребоядисани, те трябва да бъдат защитени с лепенка. Лентата за маскиране е специална лепяща лента върху хартиена основа, която след края на работата лесно се отстранява (за разлика от скоч лентата) от защитената повърхност.
Декоративните рамки от контакти и превключватели се отстраняват, а „пълнежът“ се запечатва с лепенка. Естествено, всички електрически вериги трябва да бъдат предварително изключени..

Демонтаж на стари покрития

Подготовката на стените и тавана на помещенията започва с демонтирането (отстраняването) на съществуващите покрития. В момента най-често срещаният тип покритие на тавана е боя на водна основа. В къщите на старата сграда таваните бяха облицовани с варовик. Таваните, боядисани с масло или алкидни емайли, са много по-рядко срещани..
Боята и емайлите на водна основа не се разтварят с вода, така че е почти невъзможно да се измият от повърхността на тавана. Достатъчно е да премахнете отлепените участъци на покритието със стоманена мистрия и да отворите пукнатините с ъгъла на същата мистрия. Препоръчително е емайлът да се третира с шкурка, за да се увеличи грапавостта и да се подобри адхезията към ново нанесените слоеве..
Бялата вар трябва да се отмие до основния слой замазка. Това е проста, но доста отнемаща време операция, чиято цялостност зависи от качеството на сцепление на новото покритие с основата (остатъците от избелване са отделящ слой, което значително намалява сцеплението на ново нанесените покрития, което води до образуване на мехурчета). Слой от избелване, чиято дебелина може да достигне няколко милиметра, се накисва с вода с помощта на валяк за боя и се отстранява със стоманена шпатула. Понякога не е възможно напълно да премахнете побеляването с един проход; в този случай операцията се повтаря многократно. Остатъците от побеляване се отмиват от повърхността на тавана с мокра гъба.

Технологията за демонтиране на стари тапети не се различава коренно от технологията за отстраняване на варовик: избелване на фрагменти от тапети се обелва „сухи“, местата, здраво залепени за стената, се накисват с вода и се отстраняват с шпатула. В старите къщи тапетът често се залепва на няколко слоя и беше обичайно да се залепва върху самата стена (за да се изравнява повърхността) с вестници (докато реновира апартамента си, авторът чете статии преди половин век с голям интерес). В такива случаи остава само да бъдете търпеливи, като продължавате последователно да накисвате и премахвате тапета слой по слой..
Някои видове модерни тапети (като „триплекс“) могат лесно да бъдат премахнати от повърхността на стената, оставяйки слой от тънка хартиена хартия на повърхността си. Ако стената е достатъчно плоска и не се нуждае от ремонт, този слой не трябва да се отстранява, тъй като новият тапет се прилепва идеално към него..

Старата боя за боядисване на врати, платформи и дограми може да бъде премахната само ако се напука и отлепи. Прозорците са най-податливи на това „заболяване“, възстановяването на което безспорно принадлежи към категорията на най-трудоемките операции. Независимо от това, пълното премахване на пилинг покритието в този случай трябва да се счита за задължително, тъй като локалното елиминиране на щетите с замазка и последващото пребоядисване, най-вероятно, няма да даде положителни резултати: след няколко месеца, рамките отново ще станат неизползваеми..
Има два метода за отстраняване на масления (алкиден) емайл: химичен и термичен. В първия случай слоят боя и лак се омекотява с помощта на специални химически състави, известни като „отстраняващи“ и се отстранява с шпатула или скрепери с различна форма, които могат да бъдат направени от скрап материали или закупени в магазин за строителни инструменти. Изплакването е специално подбрана смес от разтворители и (или) основи с уплътнител, която предотвратява бързото изсъхване на състава и образуването на петна върху вертикални повърхности. Измиването е скъпо и отнема много време за работа. По-продуктивен е термичният метод, който включва омекотяване на боята под въздействието на висока температура, която се осигурява от струя горещ въздух, генериран от специална сешоар. Боята омеква на малки площи и се отстранява със стъргалка. За съжаление такъв сешоар е доста скъп, тъй като принадлежи към категорията на професионален инструмент за строителство (сешоарът абсолютно не е подходящ за стилизиране на косата, въпреки че не се различава по принципа си на работа).
Обърнете внимание, че възстановяването на первази с пълно отстраняване на старата боя и последващо отстраняване на дефекти с шпакловка вероятно е икономически неизгодно..

Подготовка на повърхности за довършителни работи

След като демонтажът на стари покрития приключи, дефектите в стените и тавана трябва да бъдат елиминирани. За да се улесни проникването на ремонта (шпакловката) в пукнатините, те трябва да бъдат разширени (разширени), повредените участъци трябва да бъдат почистени от слабо прилепнали фрагменти, а ексфолираните („барботирани“) участъци от мазилния слой трябва да бъдат напълно отстранени. Повърхностите, подготвени по този начин, трябва да бъдат обработени с грунд за хигроскопични (абсорбиращи влагата) основи.

Праймерите са водни разтвори на полимери, съдържащи дълги полимерни вериги, способни дълбоко да проникнат в порестата структура на бетон или мазилка и да се фиксират вътре в нея, като значително укрепват повърхностния слой на основата и елиминират образуването на прах, което от своя страна осигурява максимално ниво на сцепление на ремонтните съединения към основния материал.

След изсъхване на грунда, дълбоките вдлъбнатини и местата, където мазилният слой е отпаднал, се запечатват с циментово-варова мазилка. В крайни случаи (за да ускорите процеса) можете да използвате мазилка на основата на алабастър или гипс, като „Rotband“ (TIGI Knauf). По правило тази операция се извършва с правоъгълен поплавък от неръждаема стомана, изключително удобен и универсален инструмент. За запълване на дълбоки пукнатини в бетонни и тухлени конструкции може да се препоръча бързо втвърдяваща циментова основа за ремонт..

Ремонтираните площи се грундират, а повърхностите накрая се изравняват с шпакловка, например „Vetonit KR“ или „Vetonit LR“ (Optirok). В процеса на тази операция се отстраняват малки нередности в основата и се запълват малки пукнатини. Трябва да се има предвид, че дебелината на слоя замазка не трябва да надвишава 2 мм; по-голяма дебелина се осигурява чрез нанасяне на няколко слоя и всеки следващ слой се нанася след като предишният слой напълно изсъхне. Сериозните пукнатини на тавана се препоръчват да бъдат допълнително залепени с ленти от гипсова мрежа от фибростъкло с размер на клетката 2х2 мм. Използването на лента „serpyanka“, изработена от нетъкан материал за тази цел, не изключва вероятността пукнатината отново да се появи на повърхността на тавана. Технологията за залепване на лентата е следната: върху повърхността на тавана се нанася слой замазка, мрежата от фибростъкло се притиска в шпакловката и се разтрива с шпатула. Излишната шпакловка, изцедена през клетките на мрежата, се отстранява с шпатула и се връща в контейнера за повторна употреба.
Необходимо ли е да шпакловате стените и тавана изцяло или можете да се ограничите до изравняване на отделни секции? Ако планирате да украсите стените с плътни тапети от тъмни цветове, дебели релефни тапети или тапети за боядисване, не е необходимо да замазвате цялата повърхност. Чрез тънък светъл тапет неопакованите зони ще заблестят с тъмни петна: в този случай стените са напълно замазани.
Не е необходимо напълно да се шпаклова таванът, покрит с водоемулсионна боя (достатъчно е да се ограничите в шпакловката върху повредените зони), но трябва да се има предвид, че текстурата на завършващия слой на боя върху шпакловката и незамазаните зони може да варира значително, което е особено забележимо при плъзгащото се осветление. Проблемите със съвместимостта на материала често възникват при боядисване на емайлирани повърхности: някои бои на водна основа не се прилепват добре към емайла. Въз основа на това може да се препоръча във всички случаи напълно да се покрие повърхността на тавана с тънък („бракуван“) слой замазка. Изсушената шпакловка се обработва внимателно с финозърнеста мека хартия или абразивна мрежа. Използването на абразивна мрежа осигурява най-добрия резултат.

Методи за предотвратяване на повторно напукване

Вероятността от напукване зависи главно от дизайна на тавана. Таваните, направени от стоманобетонни плочи, обикновено не са обект на напукване. Ако на тавана има фуга от бетонни плочи, е много вероятно да се появи пукнатина на това място. Най-трудната ситуация е в стари къщи с дървени подове (често с недостатъчна твърдост), таваните в които са покрити със слой мазилка. Таваните от гипсокартон също са податливи на напукване, които рано или късно се напукват на ставите на листовете, без значение колко добре са запечатани тези фуги..
Както показва практиката, вероятността от повторно появяване на дори внимателно ремонтирани пукнатини на тавана е много голяма. За борба с това неприятно явление може да се препоръча използването на таван от таван от фибростъкло, известен като „паяжина“. Паяжина е валцована нетъкана тъкан от фибростъкло с дебелина 1,5 – 2,0 мм и сравнително рохкава структура. Значителната дебелина и разхлабената структура на паяжината не позволяват появата на пукнатини на повърхността на тавана.

Отделни парчета паяжина са залепени от край до край с лепило за тапети. Повърхността на тавана, приготвена, както е описано по-горе (дефектите се поправят, пукнатините са запечатани с мрежа от фибростъкло, замазка и обработена с шкурка), се грундира с лепило, разредено с чиста вода с 20-30%. След като грундът изсъхне, върху тавана с валяк се нанася слой лепило с нормална концентрация, паяжините се залепват от край до край и се търкат с твърда четка.
Използвайте гумени ръкавици, когато работите с паяжини, както при всички материали, съдържащи фибростъкло. Обърнете внимание, че довършителното оцветяване на паяжината напълно изключва излъчването на стъклен прах и прави използването на тапет от фибростъкло абсолютно безвредно за здравето.
Изборът на правилното лепило е от съществено значение. Има случаи, когато лепилото, продавано с паяжината, не е осигурило достатъчно водоустойчивост на ставата, което е довело до образуването на мехурчета, бръчки и жълти петна по време на нанасянето на крайния слой боя. Практическият опит с паяжина ни позволява да препоръчаме лепилото QUELYD „Special Vinyl“ за залепването му, което се характеризира с високо и, което е важно, стабилно качество..

Почти невъзможно е да се получат перфектни фуги на паяжините, така че те трябва да бъдат замазани. Тази операция се извършва след грундиране на цялата повърхност на тавана с водно-дисперсионна боя, разредена с чиста вода с 10-30%. Невъзможно е да се определи точното съотношение на боята към водата, тъй като боите от различни марки се различават много по плътност. След като грундът изсъхне, фугите и дребните дефекти на повърхността се замазват с „Vetonit KR“ или „Vetonit LR“, местата на шпакловката се шлайфат с финозърнеста шпикова хартия, а таванът накрая се боядисва с водоемулсионна боя.
В по-старите къщи с подове от твърда дървесина дори използването на паяжина може да не е достатъчно. В тези случаи се препоръчва покриването на таванната повърхност изцяло с гипсова мрежа от фибростъкло с клетка 2х2 мм. Мрежата е шпакловка, шлифована, грундирана с разредно лепило за тапети и залепена с паяжина, както е описано по-горе. Тази „слоеста торта“ осигурява максималната степен на защита срещу напукване на повърхността на тавана. Повече подробности за използването на мазилка от стъклена плат можете да намерите в „TC“ 1/2001.

Боядисване на тавана

Довършителното боядисване на тавана се извършва с валяк за боя (за предпочитане нов) със средна купчина. Не се препоръчват валяци от пяна, както и ролки, използвани за нанасяне на грунда. Специална пластмасова тава за боя значително ускорява и улеснява работата, като ви позволява да изтръгнете излишната боя и да я разпределите равномерно по цялата повърхност на валяка. За да се улесни процеса на почистване, ваната може да бъде облицована с парче пластмасова обвивка, краищата на която са фиксирани около външния периметър на ваната с лепяща лента (лента). След приключване на работата филмът се отстранява и изхвърля заедно с останалата боя, а банята остава чиста.
В момента на строителния пазар са представени огромен брой марки водно-дисперсионни бои. Обективно качеството на боята може да бъде оценено само чрез пробно боядисване. Сравнително евтината, но висококачествена водно-дисперсионна акрилна боя „VDA-V“ (московски завод SKIM) се е доказала много добре..
Подготвеният таван се грундира с разредена водно-дисперсионна боя. Тази операция ви позволява да разкриете дребни дефекти, почти невидими на шпакловката, но неоцветена повърхност. След запълване и шлифоване на дефектните зони таванът се боядисва с неразредена боя. Консумацията на боя се определя от нейните свойства и на първо място от силата на скриване (изчерпателна информация за свойствата на боите и лаковете в „TS“ 1/2001). Трябва да се има предвид, че на повърхности, покрити с паяжина, разходът на боя се увеличава с 20-30%, поради разхлабеността на този материал.

Лепене на тапети

След като завършите процеса на боядисване на тавана, можете да започнете да залепите тапет.
За залепване на тапети се използват специализирани лепила. Лепилото за тапети, заедно с високите адхезивни свойства, трябва да имат определено ниво на устойчивост на влага, ефективно да се противопоставят на развитието на гъбички и мухъл (фунгицидни свойства), да не оставят петна по тапета и накрая да бъдат лесни за разбъркване и да не образуват бучки. За съжаление, не всички марки лепила осигуряват еднакви добри резултати. Професионалните довършители препоръчват лепило QUELYD „Express“ (бяло-зелено опаковане) за всички видове хартиени тапети, а споменатите вече QUELYD „Специален винил“ (бяло-лилаво опаковане) за винилови, текстилни и боядисани тапети.

Подготовката на лепило (според инструкциите) обикновено е ясна. За да се изключи образуването на бучки, водата в контейнера (кофата) трябва да се „развие“ с пръчка, докато се образува стабилна фуния, в която съдържанието на опаковката се излива на тънка струя. Течността в кофата трябва непрекъснато да се разбърква, докато лепилото се разтвори напълно.
Преди да залепите тапета, цялата повърхност на стените се грундира с лепило, разредено с чиста вода с 20-30%.
В по-голямата част от случаите лепилото се прилага върху гърба на тапета, но някои видове тапети (например нетъкан) предвиждат прилагането на лепило директно върху стената, което трябва да бъде посочено в инструкциите за употреба.

Преди да започнете работа, върху стената се нанася вертикална линия (с помощта на отвес), която служи като водач при залепването на първия панел. Съвременният тапет е залепен само от край до край, така че последователността на инсталиране на платна (от прозорец до врата или от врата до прозорец) няма значение..
Тапетът се нарязва на парчета с определен припуск (50-70 мм) по дължината. В процеса на извършване на тази операция е необходимо да се вземе предвид рапортът (честотата на повторенията) на шаблона, наличието на който изисква внимателен подбор на съседни панели по височина, за да съответства на модела. Някои видове тапети (обикновен, боядисан тапет без подредена текстура и т.н.) нямат повторение на модел, което почти напълно елиминира образуването на отпадъци и значително ускорява работата с тях.

Обратната страна на тапета е покрита с лепило (с помощта на валяк за боя), парчетата са сгънати наполовина (с лепило вътре) и се държат в това състояние за времето, посочено на опаковката (обикновено 3-7 минути). Не е необходимо това време да се поддържа с точност от секундата, но също така не е желателно да се „преекспонираме“ твърде много. На първо място, това се отнася до евтини хартиени тапети, които могат да набъбнат до такава степен, че започват да пълзят в ръцете..
Тапетът, напоен с лепило, се нанася върху стената, бръчките и мехурчетата се изглаждат с твърда четка. Не се препоръчва използването на парцал за тази цел, защото върху някои видове тапети – най-често хартия – боята може да се размаже. Когато лепете хартиени тапети, трябва да внимавате лепилото да не се изтръгне от фугите. От повърхността на винилови тапети лепилото може лесно да се отстрани с влажна кърпа, те практически не боядисват, така че е по-удобно да работите с тях.
Тъй като парчетата се нарязват на дължина, след залепването към тавана и первазите ще се образува излишен материал. Този излишък се нарязва с остър нож по протежение на метална линийка. Тъп нож смазва и разкъсва хартията, така че трябва да сменяте острието достатъчно често.

Долният ръб на залепения панел се изрязва по такъв начин, че да се сгъва леко (4-6 мм) върху хоризонталния рафт на цокъла.
Доста често има проблеми със залепването на границата на повърхността на винилови тапети. Дори използването на специализирани гранични лепила не дава приемлив резултат: след кратък период от време границата започва да се отлепва, а понякога просто отпада. Само залепването на граничната лента директно върху повърхността на стената гарантира дългосрочен тапет с този декоративен елемент..

Технологията за залепване на границата е следната. Хоризонтална линия се отскача по целия периметър на помещението на желаната височина. След това горната (над границата) част от тапета е залепена, долният ръб на който е изрязан по линията, начертана с помощта на остър нож и метална линийка. Рамката, предварително импрегнирана с лепило, е залепена от край до край на тапета, а долният й ръб (15-20 мм) не е притиснат към стената. Долен ред тапети се подвива под границата и е подрязан по долния й край. Отрязаната лента се отстранява, след което границата най-накрая е залепена към стената. Тази работа изисква много внимание и точност, но гарантира перфектна (и трайна) връзка на граничната лента с тапета..
По правило залепването на хартиена рамка върху хартиени тапети не създава затруднения, но резултатът е по-лош. В този случай също се препоръчва да се придържате към технологията, дадена по-горе.

Последният съвет: в процеса на залепване на тапета и преди да изсъхне напълно, е необходимо да се изключи всякаква възможност за чернови. Чернови причиняват неравномерно изсушаване на тапета и в резултат на това неравномерното им свиване, което може да доведе до пълзящи фуги, некачествена адхезия на панелите, а в тежки случаи – до нарушаване целостта на тапета.