Как да направите подова замазка със собствените си ръце

Съдържанието на статията

• Същността на изравняване на пода със замазка
• Какви формулировки да използвате
• Имате ли нужда от армировка и изолация
• Работна поръчка
• Допълваща последваща обработка

Бетонният и циментовият под служи за десетилетия, не скърца и като цяло не създава проблеми на жителите. Разбира се, ако цялата работа е технически правилна. Затова ви предлагаме изчерпателни инструкции за изливане на подова замазка с пясъчни бетонови смеси за различни видове покрития със собствените си ръце..

Същността на изравняване на пода със замазка

Има три типични обстоятелства, когато замазката става почти единственият начин да подредите равномерна и надеждна основа за последващо полагане на готовия под..

Първият вариант са бетонни подове и тавани със значителни нередности и дефекти. На първо място, това е характерно за апартаменти в панелни къщи, където пролуките между „празнините“ и дефектите при леене не позволяват използването на повърхността като подова настилка. Летите тавани могат да бъдат сериозно затрупани в общата равнина, особено в новите сгради. В такива случаи замазката се извършва по стандартния метод..

Друг е въпросът дали нивото на пода трябва да се повиши с 15–20 см, когато изливането на бетон е изключително нерентабилно финансово. Класически пример е настилката на първия етаж. В този случай замазката се излива върху легло от натрошен камък или експандирана глина. Това се нарича замазка върху запълващ слой, технологията на работа има значителни разлики.

Третият вариант е най-екзотичният. Ако механичните характеристики на подовата настилка не позволяват полагане на желания тип покритие, се излива така наречената подготвителна замазка. Най-често срещаният пример са подовете в банята в дървени къщи..

Имайте предвид: замазката има своите цели както да коригира общата равнина на пода, така и да изравнява локалните неравности при покриване на целия под с общ слой с малка дебелина. От практична страна, пясъчната бетонна замазка е най-приемливият и достъпен начин за приготвяне на почти всеки под за популярни видове покрития: линолеум, ламинат, винил или самонивелиращ се под.

Какви формулировки да използвате

Традиционно пясъчният бетон се използва за замазка в жилищни помещения в съотношение 3,5 части пясък към една част от цимент от клас 300. В технически области свързващото вещество трябва да бъде заменено с портланд цимент клас 400. При слой от замазка до 50 мм този състав е оптимален..

По-дебел слой може да изисква по-голям пълнител. Разрешено е използването на гранитни екрани и чипове, експандирана глина и фин натрошен камък. Пълнител по-голям от 15 мм не се препоръчва.

За да се подобрят някои характеристики, към сместа могат да се добавят устойчиви на замръзване добавки, пластификатори и модификатори. За да увеличите течността на сместа и за по-лесно изравняване, можете да добавите около супена лъжица препарат за съдове за 20-25 литра вода.

Конвенционално може да се нарече замазка и саморазливен под, който не изисква изравняване с маяци. С минимален слой от 10 мм такава замазка може да струва доста стотинки, особено ако разликата между най-ниската и най-високата точка надвишава 35-50 мм. Ще бъде по-лесно, ако подравните пода с обикновен пясъчен бетон, за да елиминирате общия спад и след 2-3 дни запълнете самонивелиращия се под с минималния възможен слой.

Имате ли нужда от армировка и изолация

Условията на работа на пода могат да бъдат напълно различни. Ако дебелината на слоя надвишава 40-50 мм, покритието може да не издържа на термично разширение и сезонни колебания в сградата. Напукване е почти гарантирано при 70–80 мм замазка. Ако това е доста поносимо за покрития от линолеум и за определяне на типа, тогава насипните форми ще отразят всички дефекти на замазката върху себе си.

За да подсилите замазката, използвайте найлонова или стоманена мрежа от 30–60 мм с подсилени (заварени) пресечни точки. Синтетичната мрежа се опъва върху самонарезни винтове, завинтени в пода за подготовка, или върху тънки игли за плетене, фиксирани в постелката. Възможно е също така мрежата да се постави в прясно излята смес. Стоманените подсилващи мрежи поради тяхната висока твърдост могат да бъдат поставени на отдалечени „столове“.

Изолацията от циментен под също е широко практикувана. На първо място, когато замазката се използва като натрупващ слой за топъл под. Топлоизолацията се извършва с материали, устойчиви на равномерно компресиране: пенополистирол и полиуретанови плоскости. В този случай дебелината на замазката трябва да бъде най-малко 30 мм със задължително синтетично подсилване. При полагане на изолацията върху запълването е необходимо предварително изравняване с измит пясък на слой 50–70 мм.

Работна поръчка

Първата стъпка преди изливането е да се премахнат абсолютно всички празнини и пукнатини, през които водата може да проникне. Кухите подови плочи обещават друга опасност: водата може да потече в тях и да не изтича отдолу. Влажният таван и подуващият се етаж са гарантирани през следващите шест месеца, е възможно повреда на електрическата мрежа, положена вътре в празнините.

Хидроизолацията трябва да се извърши дори от частен предприемач: бързото изтичане на вода от масата предотвратява завършването на хидратацията на цимента в сместа, поради което подът няма да придобие необходимата здравина. Спорният въпрос за замазката над запълващия слой: как тогава да се предотврати просмукване? Тук е необходимо да се запълнят два слоя с интервал от време от поне един ден. Първият слой се излива директно върху запълването, въпреки че все по-често първо се покрива с геотекстил, така че водата да не пренася цимента заедно с него. След това горният слой ще има време да се образува нормално, а остатъчният поток от циментово покритие ще укрепи основните маси. Втората версия е подходяща и за дървен под: кухината, която трябва да се излее, е покрита с пластмасова обвивка, плътно съединена по шевовете.

След като подът е запечатан и хидроизолиран, ние поставяме армиращата мрежа върху разделителните подпори. След това даваме нулева маркировка по стените и инсталираме маяци. Тук не трябва да използвате чист алабастър, той ще се свие. Монтажът на маяци може да се извърши незабавно чрез смесване на мазилка парис в разтвора на току-що приготвената партида. След като нанесем малки неравности по пода, полагаме първата лента на фара на 10-15 см от стената и подравняваме с връзката. Втората и следващите ленти се инсталират на стелаж или лазерно ниво, след полагане на всеки трети маяк общата равнина се проверява от правилото.

Обикновено изливането се извършва от двама работници: единият подготвя партидата, а другият поставя следващите 2-3 маяци върху останките на предварително смесената маса.

Допълваща последваща обработка

Когато говорим за дебелината на замазката, винаги имаме предвид крайната стойност след повърхностна обработка. В зависимост от подовото покритие, подът може да се обработва по различни начини, докато дебелината може да намалее или да се увеличи в рамките на 0,5 мм.

Двата най-известни метода на обработка са шлайфане и гладене. Първият е да се отървете от горния слой, образуван от фината фракция пясък и рядко мляко, която ще избърше неравномерно, скърцане и прах. Шлифоването се извършва след изсъхване на замазката в продължение на две седмици. Гладенето, напротив, се извършва веднага след поставянето на пясъчен бетон, а целта му е точно обратната – за укрепване на горния слой.

Ако повърхността на замазката няма да бъде експлоатирана, е позволено да не се извършва такава обработка. За покрития от ламинат, паркет и други видове регулиране е по-добре да наситите замазката с грунд и след това да измиете добре. Разликата тук е линолеум – под него замазката е импрегнирана с разредено 1: 1 поливинилово лепило.

За да се поставят плочките ефективно и равномерно, шпакловката с лепилен състав се извършва върху грундираната замазка, която ще се използва за облицоване. Това помага да се изгладят останалите неравности, да се намали слоят замазка над изолацията до 20 мм с помощта на фасадна мрежа от фибростъкло и да се подобри адхезията. След изсъхване повърхността се обработва с шлифовъчно колело, за да се отстрани „глазурата“, което предотвратява дълбокото попиване на лепилото за плочки.