Как да изолирате балкон със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Съдържанието на статията

• Каква е трудността при изолация на балкон
• Имам ли нужда от подсилен парапет
• Остъкляващи и изолационни материали
• Техника на външна изолация
• Топлоизолация на пода, парапет и таван

Изолацията на балкона е един от най-трудните компоненти на ремонта. От една страна е трудно да се постигне висококачествена топлоизолация на трите външни стени, но, от друга, има редица успешно реализирани примери. Днес ще се опитаме да разберем приложимостта на изолацията, материалите и технологиите.

Каква е трудността при изолация на балкон

Много е важно да разберете разликата между лоджия и балкон. Две основни стени, които заграждат лоджията, ви позволяват надеждно да изолирате съединението на остъкляването и да заключите топлината вътре. Следователно панорамното остъкляване в изолиран балкон би било умишлено погрешно решение – две крайни стени за предпочитане трябва да са глухи.

1 – балкон; 2 – лоджия

Балконната плоча ограничава допустимото натоварване, следователно е по-добре да се приложи изолация и остъкляване на рамкова основа. Разбира се, топлинно спестяващите характеристики на такива конструкции далеч не са идеални, особено ако монтажа се извършва в такива тесни условия..

В действителност всичко не е толкова мрачно: има доста ефективни технологии и материали за изолация на балкон. С правилния подход те ще позволят, ако не прикрепят балкон към стаята, както е възможно с лоджия, то поне да го направят удобен за дълъг престой в студения сезон.

Основната пречка за надеждната изолация е съществуващата или планираната конфигурация на остъкляването. В структурно отношение изолацията и остъкляването на балкона са много силно свързани, поради което е малко вероятно да бъде възможно качествено изолация на балкона по съществуващия фронт на остъкляването без значителна загуба на използваемо пространство.

Имам ли нужда от подсилен парапет

Такова решение предполага само себе си: заменете решетъчната метална ограда на балкона с зидария от леки блокове. При тази опция е гарантирано, че балконът е елиминиран и е осигурена надеждна основа за остъкляване. Но подходът към балкона като лоджия първоначално не може да се нарече правилен.

Основното ограничение е продиктувано от малкото разширение на балконната конзола. Добра изолация може да бъде постигната с порест бетонен парапет с дебелина около 25-30 см, докато рискувате да стесните вътрешното пространство до напълно непрактично 55-60 см. Много по-правилно е да използвате рамка, поддържаща система.

Доста голяма разлика между нивото на пода на балкона и в апартамента като цяло идва на помощ. Понякога спадът достига 25-30 см, което отнема много усилия, за да вдигнете готовия балконен под до приемливо удобно ниво. В нашия случай това пространство може да се използва за поставяне на основата на рамковата система..

По протежение на балконната конзола има няколко реда профилни тръби 80х60 или 100х50 мм с интервал 40–45 см. Краищата им се освобождават зад плочата с дебелината на изолационната торта или малко повече, обикновено около 200–250 мм. Тези тръби са само основата на първия ред на рамката. От краищата те се издигат вертикално нагоре, образувайки стелажи за последващо монтиране на празни крайни стени, а под тавана се затварят с хоризонтални греди.

По този начин пространството на балкона е запълнено с три или четири (в зависимост от ширината на конзолата) правоъгълни рамки, най-външните от които са разположени, съответно на 100-150 мм от ръба на плочата и близо до стената на сградата.

Вторият ред на рамката – основата на предната облицовка – се полага върху и над тръбите на пода. По отношение на тръбите те също стърчат отвъд границата на конзолата по дебелината на изолацията. Двата крайни елемента, както и преди, влизат във вертикални стълбове, образувайки така наречения кух ъгъл със съществуващата рамка. Всички междинни стълбове се монтират на стъпки от 80 до 100 мм. Техните вертикални части са обединени от една непрекъсната напречна греда, която служи както за горната граница на парапета, така и за основа на предното остъкляване. Още две напречни щанги са фиксирани на 50 и 350 мм под горната плоча, те са основа за сляп транм и фиксиране на горната част на рамката на прозореца.

Рамковата система трябва да бъде неподвижно закрепена към капиталовите структури. Крайните стенни рамки са прикрепени към бетонните скоби както в долната част, така и в горната част, а тръбите в съседство със стените на сградата са фиксирани с котви. Напречните и надлъжните рамкови системи се закрепват една към друга чрез електрическо заваряване или болтови фуги. Също така се препоръчва закрепването на краищата на тръбите към стените с помощта на стоманени фланцови плочи. За закрепване се правят два отвора в тръбата: първият е в съседната стена за диаметъра на котвата на болта, а вторият е на противоположната страна за диаметъра на крайната глава за затягане на гайката.

Остъкляващи и изолационни материали

Изборът на подходящи материали за подреждане на балкон не е толкова широк, колкото изглежда. За остъкляване използвайте във всеки случай най-леките възможни PVC рамки от профил от клас В с ширина 58 или 70 мм. Едно единично двойно остъкляване с очила с различна дебелина ще бъде напълно достатъчно, желаната височина на прозореца: 90-100 cm.

Много по-трудно е с материала на външната кожа. Монтажът на височина има свои собствени трудности, поради което най-често използваният професионален лист или сайдинг от различни видове. Окончателният избор трябва да бъде направен въз основа на естетическите параметри на фасадата на сградата и условията на монтаж. Пластмасовият или метален сайдинг изглежда е най-удобният материал. Тя ви позволява да пренасяте кожата последователно отдолу нагоре, като работите безопасно през пролуките на рамката.

Що се отнася до изолацията, тя ще изисква два вида. Първият е основният пълнител на стените, той може да бъде или експандиран полистирол или минерална вата, защитен от парна бариера отвътре. Вторият е ролков материал на базата на полипропилен или полиуретан с отразяваща повърхност. Образува първична непрекъсната термична бариера точно под вътрешната облицовка на балкона.

Техника на външна изолация

Подобно на повечето техники за изолация на балкон, дистанционното управление предполага първичната инсталация на облицовката, след което рамката се запълва с изолация. Но в конкретен случай имаме работа с не напълно правилни опори по горния и долния край на разширената система. Следователно работата започва със защита на краищата на тортата и инсталиране на заключващите профили..

Долната и горната опора трябва да бъдат затворени със стоманен гребен с полимерно покритие. Единият ръб на билото е прикрепен към бетонната плоча, а другият към металната рамка. Долният гребен е прикрепен към края на конзолата, след което се огъва и спуска върху стоманената рамка (под кожата) около 100 мм. Горният гребен трябва да бъде фиксиран към долната равнина на плочата „таван“, като в този момент ширината на лентата трябва да бъде най-малко 150 мм. Оставащият ръб е или прикрепен към най-високите точки на стоманената рамка, или има свободен надвес от 40–45 mm отвъд равнината на обшивка.

След монтажа на кънките всички празнини между рамката на стената и защитните облицовки трябва да бъдат плътно издухани с полиуретанова пяна. След това се извършва инсталирането на ъглови и, ако е необходимо, докинг профили за кожата. Възможно е директно закрепване на сайдинга към рамката, но за да се елиминират студените мостове и да се увеличи дебелината на тортата, на стоманени тръби върху U-образни закачалки трябва да се завие противорешетка от лек профил CD-60.

Когато инсталацията на облицовката приключи, кухите ъгли трябва да бъдат напълнени с полиуретанова пяна и да продължите с полагането на основния пълнител. От вътрешната страна на балкона всички кухини на рамковата система остават достъпни, така че няма проблеми с инсталирането на изолация.

Топлоизолация на пода, парапет и таван

Основната изолация (вълна, EPS) запълва цялото свободно пространство вътре в рамковата система, включително между тръбите, пресичащи се на пода. Ако сте избрали твърди материали за изолация, опитайте се да запълните празнините между дъските с полиуретанова пяна. Монтажът на дограмата обикновено се извършва на този етап – когато цялата изолация е положена в стените и е възможно нейното укрепване към пластмасовия профил.

Тогава подът е представен: дървените пръти 40х40 или 60х60 мм се завинтват към тръбите и се изравняват с дистанционни клинове, които служат за подови трупи. Пространството между тях също е запълнено с изолация, след което подът е зашит с 14 мм шперплат..

Стените изискват подготовка за по-нататъшно довършване. Хоризонталните дървени летви се завинтват към металната рамка, които едновременно служат като щайга за вътрешната облицовка и като средство за закрепване на пароизолацията и изолацията на ролката. Всичко, което се случва по-нататък, е довършването на балкона според класическата версия, като се използва „сандвич“ за вътрешни работи или пластмасова облицовка.

За изолация на горната зона се използват окачени таванни системи върху профили под гипсокартона. По правило височината на тавана на балкона не играе решаваща роля, следователно е възможно да се изпълняват както на прави окачвания, така и на игли за плетене – всичко зависи от дебелината на изолацията. Не забравяйте, че горният изолационен колан също се нуждае от защита от водни пари, а пароизолацията трябва да бъде залепена по периметъра към изолацията на ролката по стените.