Ние правим покрив от битумни керемиди

Съдържанието на статията

• Подготовка на основата
• Изработка на килим за подплата
• Монтаж на метални ленти
• Монтаж на подготвителни битумни елементи
• Монтираме обикновени плочки
• Няколко практични съвета за инсталиране на херпес зостер
• Проходи и кръстовища
• Покриване на скейт
• Метеорологични условия и монтаж на плочки
• Характеристики на крепежни елементи и рязане
• Вентилационна система

Битумните керемиди са много популярен покривен материал в цял свят. С негова помощ можете да създадете много красив и функционален покрив..

Той е направен от основа от фибростъкло, върху която са нанесени няколко слоя модифициран битум с полимерни добавки, които осигуряват на материала висока якост, гъвкавост и пластичност. Битумните херпес зостер са херпес зостер, обикновено с размери 1000х330 мм, на ръба на които има изрези с различни форми, след това определят външния вид на готовия покрив. Предната повърхност на листовете има защитно покритие от базалтови стърготини от голямо разнообразие от цветове и нюанси. Задната страна на херпес зостер има самозалепващ се слой, покрит с бързо освобождаващ се силиконов филм.

Битумните керемиди са чудесни за покриви с всякаква конфигурация, включително куполни, счупени, каскадни. Може да се използва на наклон с почти всеки наклон – от 12 до 90 градуса. Като безопасен и екологичен материал с отлични свойства, той се използва както в жилищно, така и в промишлено строителство.

Килимът с битумни керемиди осигурява идеална устойчивост на влага на покрива, отлични звукоизолационни характеристики. Този материал не е обект на корозия, гниене и микроорганизми. Битумните херпес зостер не избледняват на слънце, перфектно издържат на температурни промени, експлоатационният живот на такова покритие може да бъде повече от 50 години. Освен това има ниско тегло, което се отразява на изискванията към конструкциите на рафтовете. Поради дизайна на малки парчета, покривът от битумни керемиди има отлична поддръжка, по време на монтажа му има малко отпадъци.

Самата инсталация е доста проста, дори един човек може лесно да положи такова покритие, разполагайки със скромен набор от евтини ръчни инструменти, както и багаж от основни знания и умения.

Подготовка на основата

Основата за мек покрив трябва да бъде подготвена по специален начин. За полагане на битумни керемиди върху ребрата те подреждат непрекъсната, равномерна настилка, която може здраво да държи голям брой специални нокти. Всяка херпес зостер е прикрепена към основата с най-малко четири гвоздея, което средно е около 0,08 кг / м² такива крепежни елементи, освен това, разположени в доста непредсказуем ред. Следователно елементите на подовата настилка трябва да бъдат плътно монтирани, като максималната допустима междина между тях може да бъде 5 мм. Най-често се използват листове от влагоустойчив шперплат, OSB-3, кантиран или набразден дъска.

Шперплатът или OSB са прикрепени директно към ребрата или върху контра решетка. Контраната решетка обикновено се прави с голямо разстояние между рафтовите крака или когато покривът е изолиран и изпарен с тавански под. За тези цели се използва греда със сечение 100х50 мм, положена плоска с интервал 500-600 мм, в зависимост от размерите и посоката на елементите на подовата настилка.

1. Контриране 2. Дървена настилка с големи панели. 3. Поток на въздух. 4. Защита от вятър и влага.
5. контра контра. 6. Рафт крак. 7. Изолация. 8. Парна бариера със залепени шевове.
9. Интериорна декорация на помещенията. 10. Вентилиран канал.

Листовете са подредени в „шахматна дъска“, измествайки фугите с една или две педя. Оставете между тях разстояние 3 мм за термично линейно разширение. За да прикрепите сигурно подовата настилка към системата с релси, използвайте разрошени гвоздеи или силни поцинковани / анодизирани самонарезни винтове с главна глава. Закопчаване на интервали от 250 мм.

Внимание! Тук не могат да се използват добре познатите „черни“ самонарезни винтове, тъй като те са твърде крехки и не могат да издържат на разширяването на неподвижния материал.

С разстояние между прътите на решетъчната решетка от 600 мм се използват листове с дебелина 12 мм; ако между ребрата има 900 мм, тогава трябва да използвате 18 мм шперплат / OSB; за стъпка от 1200 мм са необходими листове с поне 21 мм. Същите показатели за дъската ще бъдат съответно 20, 23, 30 мм..

Листовете за настилка се закрепват с четки за нокти или здрави винтове.

Подовата настилка трябва да се използва със специфично съдържание на влага не повече от 20%. По дължина всеки от тях трябва да се припокрива поне две педя. Свързките могат да се правят само на греди, като се уверите, че оставяте празнина за разширяване, причинена от промени в температурата и влажността. Препоръчва се да направите докинг с отместване за различни разстояния, така че имате нужда от дъска със същата ширина и дебелина, преди да започнете работа има смисъл да я сортирате. За да се защити такава подова настилка, е необходимо дървото да се третира с антипирин и антисептици..

Ако се предвижда организацията на отводняване, тогава понякога е необходимо да се монтират скоби за закрепване на улуци върху ребрата или филе, дори преди да се монтира здрава покривна основа.

Изработка на килим за подплата

В зависимост от размера на наклона на покрива, който трябва да бъде покрит, върху подовата настилка трябва да се направи плътно или частично покритие. За тези цели се използват ролкови изолационни материали на основата на битум, с които производителите на меки покриви обикновено завършват своите продукти. Обикновено тези килими са изработени от фибростъкло или полиестер, със или без самозалепващи се ивици. Обърнете внимание, че в този случай някои разработчици успяват да спестят малко, като използват „Евро-покривен материал“. Вярно е, че дебелината му е много по-голяма и съответно при използване на много еластични плочки от европейското производство може да се забележи преход от няколко милиметра между облицовката и OSB.

Условия: 1. Скоси. 2. Надвеси. 3. Ендова (улук). 4. Хип. 5. Скейт.

С наклон над 20⁰ позволено е да се полага изолационен материал само на най-уязвимите места за течове, които са долини, гребен, стрехи, краища на покрива, прикрепване на покрива към вертикални стени, преплитащи се с тръби и прозорци на капандури. Навсякъде в изброените области ролковият материал се навива по краищата, прикован по ръбовете с интервал от 200 мм. Възможните фуги са направени със 100 мм припокривания, които са залепени със специално лепило. Понякога, особено в студено време, килимът за подплата трябва да бъде нарязан предварително на ленти с подходяща дължина и да се остави да легне, изправете.

Полагане на изолационен материал на склонове над 20 °.
1. Припокриването в ставата е 100 mm. 2. Материалът се закрепва с пирони на интервали от 200 мм.

В долините лентата от облицовъчен материал (широчина 1 метър) е монтирана аксиално, така че прилежащите склонове да имат всеки 50 см. Идеално е, ако успеете да затворите това място с едно парче (обикновено дължината на ролката за облицовка е 15 метра), когато все още трябва да направите докинг, след това го направете на върха на долината с припокриване от поне 300 мм и внимателно залепване. През билото, лигавицата също се сгъва по протежение.

Полагане на облицовки в долини. Облицовката е сгъната върху съседни склонове от 50 cm.
1. Място на залепване, припокриване не по-малко от 30 cm.

Билото е покрито по същия принцип като долините.

Ако наклонът на покрива е в рамките на 12-20⁰, Въпреки това, повечето производители предлагат да се направи допълнителен солиден слой. Лентите от материал се поставят по дължината на стрехите отдолу нагоре с напречно припокриване от 100 мм, надлъжно листовете се нанасят на 150 мм. Всички припокривания трябва да бъдат залепени с битумно лепило.

Монтаж на непрекъснато подстилане на покриви с наклон от 12 до 20 °.
1. Припокриване между листове 100 mm. 2. Припокриване на кръстовището на листа 150 мм.

Монтаж на метални ленти

За да се защитят краищата на обшивката от влага, металните елементи се монтират по ръба на надвеса на стрехите и по страничните страни на склона, преди да се поставят плочките – капкомери и фронтони ленти. Обикновено това са специални профили, изработени от поцинкована ламарина (0,4–0,6 мм), боядисани така, че да съответстват на цвета на битумните плочки. Те са монтирани отгоре върху килима за облицовка, точно по протежение на шнура, с припокриване от около 30-50 мм, прикован по зигзагообразен начин с интервал от около 100-150 мм и около 30 мм при ставите.

1. Капчиците са заковани в зигзаг с интервал от 100-150 мм.
2. На ставите се прави припокриване от 30-50 мм и се фиксира с нокти на интервали от около 30 мм.

Най-добре е да урежете такива разширения с висококачествени метални ножици, тогава местата за обработка не ръждясват, съответно няма нужда да ги оцветявате, което не може да се каже за опциите с помощта на мелничка.

Понякога металът на лентите е твърде силен и е трудно да се пробие със стандартни специализирани нокти, така че е много удобно да се използва предварително направен перфоратор от голям стоманен гвоздей, който просто прави малка прорез за закопчалките.

Монтаж на подготвителни битумни елементи

Сега по стрехите се монтират битумни херпес зостер. Като правило това е перфорирана правоъгълна шиндла със самозалепващ се слой, условно разделен на няколко секции. Някои производители правят плочки за завеси под формата на ролка, което улеснява работата.

Листните корнизени плочки се полагат един до друг по отношение един към друг. Първо отстранете защитния силиконов филм от всяка херпес зостер и след това го поставете по една линия, на 10-15 мм от завоя на капката. Заковайте го от страната на перфорацията, ноктите и ставите впоследствие ще бъдат затворени с венчелистчета от обикновени плочки.

1. Херпес зостер се поставя на 10-15 мм от завоя на капката.
2. Ноктите се задвижват така, че венчелистчетата на обикновената плочка да ги покриват.

Често, за да спестите пари, вместо плочки с гребен-корниз се използват модели от обикновени листове – херпес зостер с отрязани венчелистчета.

В долини, върху материала за облицовка, е монтиран специален килим за котловина, който обикновено се прави на базата на полиестер и модифициран битум. Горният му слой е направен в същия цвят като основната плочка и е поръсен с фин пясък. Закрепват го с пирони със 100-милиметров стъпка по краищата, някои компании предлагат и допълнително залепване към основата.

Внимание! Забранено е чукането с нокти за закрепване на килима на разстояние 300 мм от оста на долината от двете страни.

Монтираме обикновени плочки

Преди да започнете работа, трябва да подредите всички снопове плочки, така че продуктите с различни кодове и дати на пускане да не попадат на един наклон. Някои разлики в нюансите са разрешени дори при някои партиди стоки от много производители, затова се препоръчва да се смесват чаршафи от няколко опаковки, преди да се подреждат.

Битумните херпес зостер се инсталират отдолу нагоре, от стрехите до билото. Първият ред е поставен с 10–30 mm по-високо от долния ръб на стрехите, фугите и перфорациите са покрити с венчелистчета. Монтирането на херпес зостер от първия ред се извършва от оста на склона към фронтоните. От всеки лист се отстранява защитен филм и той се залепва на място, след което плочките се приковават на 20-30 мм от ръба на основата на шиндла между венчелистчетата. С наклон по-малък от 45 ° всеки лист се монтира с четири гвоздея, с по-голям наклон на покрива се използват шест крепежни елементи, още един гвоздей се забива в горните ъгли на шиндла.

Листовете за плочки са приковани на 20-30 мм от ръба на основата на херпес зостер между венчелистчетата.

Внимание! Главите на ноктите трябва да са в равнината на херпес зостер, но не да се врязват в него. Необходимо е те да са насочени строго перпендикулярно на палубата.

Всеки следващ ред започва с изрязване на плочки според шаблона, така че главите на ноктите да се припокриват с венчелистчетата. Плочката се довежда до ръба на фронтона и последният лист се отрязва заедно с него. Мястото, където херпес зостерът лежи върху крайната лента, е покрито с битумно лепило 100 мм.

Краищата на венчелистчетата на всеки нов ред трябва да са над изрезите в херпес зостер на долния или да се изравнят с тях. За да контролирате хоризонталната и точната посока на редовете, използвайте шнурове или тебеширни линии. Ако покривът има вдлъбнат елемент, например прозорец или таванска врата, обикновено се препоръчва напълно да се очертае наклона, което ще предотврати възможни несъответствия на горните керемиди.

В долините херпес зостерът трябва да бъде нарязан по такъв начин, че херпес зостерът да минава над килима, но аксиалната му част с широчина около 150 мм остава отворена. Друг начин е, че от един наклон (по-плитка или по-малка площ) плочката отива към съседната точно на 300 мм от оста на долината. Освен това, от втория съседен наклон, редовете припокриват въведените херпес зостер с 200 mm, тоест преди да достигнат оста от 100 mm. Всички разфасовки в долините се правят по шнурове, краищата на нарязаните плочки са покрити с лепило 100-150 мм. За да не повредите килима по долината, шперплат трябва да се постави под херпес зостер по време на рязане.

1. Херпес зостерът се простира точно на 300 мм върху прилежащия склон. 2. От съседния наклон редовете припокриват въведените херпес зостер с 200 мм.

Няколко практични съвета за инсталиране на херпес зостер

1. Не забравяйте да премахнете защитния филм от закованите херпес зостер.
2. Не подреждайте херпес зостер с открит адхезивен слой.
3. Вземете със себе си чанта / чанта на покрива, за да съберете филма, отстранен от адхезивния слой и малки парчета херпес зостер – те не трябва да се събират по-късно в цялата зона.
4. За да могат листовете да бъдат добре отделени един от друг, преди да отворите пакета, той трябва да бъде огънат и разклатен.
5. Опакованият материал не трябва да бъде излаган на пряка слънчева светлина дълго време.
6. За да можете спокойно да стоите и работите на стръмен склон, можете да приковавате временни летви към настилката под сгънатите венчелистчета на вече инсталираните плочки..
7. За удобство на захранващия материал и достъпа до покрива временно оставете малък люк в палубата на един от склоновете, незащитени.

Проходи и кръстовища

Често на покрива е необходимо да се организира проходен канал за комунални тръби, антени и други елементи. За тези цели използвайте специални проходни елементи, предназначени за битумни плочки. Приковават се към рампата, а редовете от херпес зостер се изрязват около проникването и се залепват към фланеца с мастика..

За да се прилепи покрив от битумни керемиди към вертикална стена или около тръба, тогава триъгълна лента трябва да бъде прикрепена към зоната на съединяване на две равнини, по аналогия с цокъл. Обикновено това е бар със сечение 50х50, изрязан по диагонал.

1. На кръстовището на две равнини е прикрепена триъгълна релса.

След това се монтира облицовъчен килим с подход към вертикална повърхност. Обикновените херпес зостер се сгъват върху релса и се нарязват. След това долиненият килим се залепва към чифтосването, докато най-малко 300 мм трябва да са във вертикалната зона и не по-малко от 200 мм – по склона.

1. Крайният килим се простира върху вертикалната равнина с най-малко 300 мм. 2. Най-малко 200 мм килим се простира на склона на покрива..

Горният ръб на килима е покрит с метална L-образна лента (престилка), която се пробива до стената и се запечатва със силикон за външна употреба.

1. Уплътнителната лента е закована и запечатана със силикон.

Ако тръбата има напречно сечение от 500×500 mm или повече, тогава се препоръчва да се направи жлеб от най-високата страна на абатмента. Това е малко дървено било, което предотвратява натрупването на сняг зад тръбата.

Внимание! Тухлените стени и тръбите пред съединителното устройство трябва да бъдат добре измазани и покрити с битуминозен грунд.

Покриване на скейт

Покритието на херпес зостер трябва да отговаря на чифтосването на съседни склонове, така че да има минимална празнина между тях. Сега с помощта на шнур са обозначени две линии, успоредни на ръба, които ще обозначават размерите на коритото на билото. Билото е затворено или с гребен-корниз плочка, всяка отрязана на три части според перфорация, или с шарки от обикновени листове.

1. Листовете от битумни корнизни плочки се полагат с припокриване 50 мм.

Елементите на билото са прикрепени с късата страна по склона. Издърпайте го отдолу нагоре, огънете го над ръба и го заковайте с четири пирона, по два от всяка страна. Всеки следващ лист трябва да се припокрива с 50 мм над предходния, не забравяйте да затвори ноктите. В особено ветровитите райони билото се залепва и се събира в посока, обратна на преобладаващите ветрове.

Метеорологични условия и монтаж на плочки

Противно на общоприетото схващане, е напълно възможно да поставите битумни керемиди в доста студено време, просто трябва да спазвате някои правила. При температура около + 50 ° C опакованите плочки трябва да се съхраняват в отопляемо помещение и да се доставят до мястото на монтаж в малки количества. Самозалепващата лента трябва да се загрее със строителен сешоар точно преди монтажа. Битумно лепило също трябва да се нагрява.

При по-ниски температури инсталацията на битумни керемиди трябва да се изостави, тъй като естественият синтез на редове под въздействието на слънчевата топлина е важен елемент от закопчалката.

По същата причина не трябва да полагате чаршафите върху мокра основа, например след дъжд – няма „залепване“ на самозалепващи се и покрити с битумни грундиращи елементи. Подовата настилка трябва да бъде добре изсушена, така че влагата да не се консервира под практически херметично покритие.

При особено горещо време не се препоръчва да се движите по покрива, изработен от битумни керемиди, в екстремни случаи това трябва да се прави в чисти, меки обувки, като се използват специално изработени дървени стълби.

Характеристики на крепежни елементи и рязане

За закрепване на битумни плочки се използват поцинковани или поцинковани гвоздеи с кръгло (изрязано) изрязване и широка кръгла глава. Те трябва да са достатъчно дълги, за да проникнат през целия покривен пай и напълно да проникнат в обшивката на палубата. По правило това са нокти с прът с диаметър 3 мм и дължина 25-30 мм.

Покривни нокти

Друг важен елемент на закопчалката е битумното лепило, което се нарича още грунд, фиксатор, мастика. Вече споменахме всички места, където се прилага. Нанася се с шпатула върху една от повърхностите, които трябва да бъдат залепени, слоят трябва да е малък – около 0,5-1 мм. Времето за настройка на лепилната мастика е около 5 часа при +20 градуса, времето за пълно изсъхване варира от един ден до две седмици, в зависимост от температурата на въздуха и дебелината на слоя. Моля, обърнете внимание, че фиксаторът не е предназначен за запечатване на различни секции на покрива, шевове, пукнатини и др..

Внимание! Излишният слой лепило може да разтвори херпес зостер, да образува капки.

Херпес зостерът се нарязва с помощта на метална линийка с остър покривен нож с острие с форма на кука. Някои занаятчии правят със специално заточени обувки, дъски и линолеум ножове. Задължително е да подредите плоска, плътна платформа за рязане, особено ако това е направено на покрива, където има опасност от повреждане на вече положените покривни слоеве. Импровизирана маса, направена от останките от шперплат, използвани за производството на подови настилки, е перфектна.

Вентилационна система

Правилната вентилация е ключът към трайността на новия покрив. Битумната покривна торта създава почти въздухонепроницаем слой, следователно, за да се отстранят водната пара от дървените конструкции и изолацията, е необходимо да се осигури свободна циркулация на въздуха в пространството под покрива. Правилно функциониращата вентилация може значително да намали температурата вътре в покрива през лятото, а през зимата значително намалява количеството ледени буци и лед, образувани по склоновете..

Системата за вентилация на покрива се състои от три основни елемента: входни отвори, разположени над изолацията на канала, отвори за отработените газове.

Притокът на въздух се осъществява през самото дъно на покрива. Една от възможностите е да използвате перфориран сайдинг (прожектори), за да подгънете корниза. Възможно е също така да се подредят вентилационни отвори в редовете на покрива на стрехите. Също така, въздухът може да влезе под капката, ако корнизът е пришит заедно (облицовка, пластмаса …), но е необходимо да има насрещна решетка с височина поне 50 мм. Краищата на насрещната решетка трябва да бъдат покрити с перфорирана лента, която предпазва покрива от птици. Отворите за отработилите газове са подредени под самия гребен, могат да имат формата на изпускателен отвор за изгорели газове, фронтонни решетки отстрани на покрива, аератор на билото.

Между плътната настилка и изолацията, покрита с изолационна мембрана, е необходимо да се остави празнина от около 40-50 мм, когато наклонът е повече от 20 градуса и 70-80 мм при монтаж на плоски покриви (по-малко от 20 градуса). Този ефект се постига чрез използване на насрещна решетка от лента на съответния участък.

Внимание! Неоправдано увеличаване на вентилационната междина може да доведе до влошаване на обмена на въздух, поради появата на голямо съпротивление на потока, инерция и възможна турбулентност.

Напречното сечение на отворите и конфигурацията на захранващата и изпускателната вентилация зависи от площта на склона, неговия наклон, климатични условия на покрива и неговата сложност. Средно тези показатели се колебаят в рамките на 1 / 300-1 / 500 от площта на покрива. Смята се, че площта на отворите за отработилите газове трябва да бъде поне с 10% по-голяма от напречното сечение на отворите за подаване, това подобрява естествената тяга на въздуха под покрива.

Повечето производители предлагат всички необходими аксесоари за вентилация на покрива, често в цветове, които съответстват на херпес зостер. Такива клапани имат надеждна защита от дъжд, сняг, насекоми и птици..

Таванските покриви могат да се проветряват по добрия стар начин – чрез капандура, който често има интересна, причудлива форма и е истинска украса на фасадата и покрива.