Как сами да поставите херпес зостер

Съдържанието на статията

• Монтаж на хидроизолационен филм
• Обшивка и окончателна подготовка на повърхността
• Полагане на плочки
• Последният етап

Първо, по отношение на всички видове цветове и форми, той заема водещо място сред всички видове покрития. Днес всяка марка херпес зостер е представена от поне 40-50 вида различни опции, така че дори и най-бързият купувач винаги може да намери опцията, която харесва. На второ място, по отношение на удобството и скоростта на инсталиране, това е и най-успешната от технологична гледна точка опция за покритие, която не изисква използването на специално оборудване и инструменти. Поради ниското си тегло, опростяването и доставката директно до мястото за работа е опростено. Трето, имайки свойствата на еластичност и гъвкавост, този вид покритие може да се използва върху всякакъв тип и форма на покрива, дори и тези с радиална кривина. Последното предимство, присъщо само на този вид покритие, е, че с появата на битумни керемиди стана възможно реализирането на проекти на някои форми на покриви, които преди това бяха невъзможни за технологично изпълнение. Трябва да се отбележи и достъпната цена на такъв материал..

Преди полагането на херпес зостер е необходимо да се извършат редица дейности, които са свързани с подреждането на „покривния пай“. В тази статия ще разгледам всички етапи на работа, свързани с монтажа на битумни керемиди, които трябва да бъдат извършени след завършване на монтажа на рафтовата система.

Монтаж на хидроизолационен филм

Първият етап на работа е свързан с инсталирането на хидроизолационен (ветроустойчив) филм. В този случай е възможно да се използва дифузионна мембрана-мембрана, тъй като покривът от херпес зостер не съдържа елементи, които са подложени на корозия. В тази връзка не е необходимо да се прилагат допълнителни мерки за изключване на този тип въздействие върху материала. Този клас изолация е доста широко представен на пазара, но най-оптималният и често използван в строителството е водоустойчивият филм на чешката компания „Juta“, който се нарича Jutafoll 110-D. Когато купувате, обърнете внимание на маркировката „D“, тъй като тази буква означава, че филмът е хидроизолационен, а не, например, е предназначен за употреба в диапазона на отрицателни температури, за разлика от други маркировки, които са предназначени за използване само на закрито. Числото 110 не е толкова важно, тъй като показва плътността на филма. Ако този параметър е по-висок, тогава това ще се отрази на техническите характеристики само от положителна страна..

Монтажът на мембраната е доста прост. Първото руло от филм се навива по стрехите през ребрата и се приковава към тях с предварително подготвени летви. Преди това е удобно да снимате филма с пистолет за телбод. Ламелите ще представляват противорешетка и ще функционират като вентилационна междина между хидроизолационния филм и основния обков. Тези мерки се предприемат за организиране на циркулацията на въздушния поток и по този начин се изключва събирането на влага на трудно достъпни места. Освен това, като се има предвид факта, че въздухът има добри топлоизолационни свойства, тези мерки са предназначени да решат проблема с отоплението през лятото и замръзването на покрива през зимата (образуването на лед и ледени частици е изключено). Височината на летвите се избира в диапазона от 25-50 мм, ширината трябва да бъде строго равна на ширината на рафтовия крак. Те се нарязват на дължина от 150 см, като ширината на филма.

Релсата не постига разстоянието на припокриване на филма (при всякакви мембранни фуги се прави припокриване от поне 12 см). Във всички случаи за полагане се използват поцинковани четки, чиято дължина се избира в зависимост от дебелината на решетката (дължината трябва да бъде най-малко + 50 мм от нейната дебелина). На всички гребени на покрива филмът не е доведен на 5-10 см до своя край поради факта, че движението на въздуха под покрива започва от стрехите и завършва в билото, поради което се прави такава празнина за излизането му. Филмът може да бъде залепен помежду си с двустранна лепяща лента, но това е незадължително условие.

Обшивка и окончателна подготовка на повърхността

След това крайната щайга се пълни отгоре на решетката. Всяка дъска (с кантове и необработена) е подходяща като материал, дебелината на която е избрана в диапазона от 25-30 мм. Преди монтажа материалът трябва да е сух (с относителна влажност не повече от 20%) и да се третира с пожаробезопасен агент. Също така, когато използвате необрезни дъски, е необходимо напълно да се премахне кората на дървото, тъй като в бъдеще това е изпълнено с факта, че дървесните червеи могат да започнат между кората и дървесината. Разстоянието между съседните дъски трябва да бъде не повече от 30-35 см (в зависимост от дебелината на използваната дъска). Дължината на нокътя е избрана такава, че при прибиване на нокти да пробие както щайгата, така и контрарешетката и да се впише плътно в ребрата с поне 2-3 см.

Особеността на херпес зостер, като покритие, е, че равнината на покрива преди полагането му трябва да е гладка и равна. Следователно, ако дъската с кант е използвана като настилка (тази опция е разрешена от производителя), тогава разликите между съседните дъски не се допускат повече от 2 мм. Това трябва да се следи, за да се изключат счупвания и огъвания на плочките по време на монтажа..

По-добре е да започнете да инсталирате OSB дъски на покрива с тазобедрената става.

Препоръчвам да се използва OSB-3 устойчива на влага дъска като настилка. Дебелината обикновено се избира 10-11мм. За разлика от дъската, когато я използвате, се получава идеална равнина, която също има влагоустойчиви свойства, не изкривява и не се изкривява през целия си експлоатационен живот. При полагане е необходимо да се направят пролуки от 3-5 мм между всеки лист плочи, за да се предотврати подуване в ставите, тъй като линейните размери на материала ще се променят с колебанията във влажността и температурите. За плочи за приковаване се използват поцинковани пирони 3х30 с голяма глава. Стъпката на ноктите между ноктите е 25-30 cm.

След това преминете директно към монтажа на херпес зостер. Първо се разточват килими за подплата от фибростъкло. Те са допълнителен хидроизолационен материал между OSB-3 дъска и битумни керемиди. Ако ъгълът на наклона на покрива е по-малък от 18 градуса, тогава под цялата покривна повърхност трябва да се монтира покритие. Но дори и при големи ъгли на наклон, килимите трябва да бъдат положени на следните места:

• На корнизите. Това е едно от най-важните места, особено през зимата, тъй като когато снегът се стопи, на тези места се образуват лед и ледени частици и в този случай натоварването в разглежданите части на покрива се увеличава.
• На фронтоните. Такива места са най-податливи на навлизане на влага по време на полегатия дъжд..
• На кънки и ребра.
• В долини (фуги на равнини на покрива). Тук е необходимо да се използват килими с цветно оцветяване на основното покривно покритие.
• На места на различни фуги и укрепвания на стени, комини и други.

В долините килимът е положен с припокриване 0,5 метра.

Вдлъбнатината от ръба на стрехите трябва да е около 1-2 см, тъй като при горещо време е възможно нагряването и изправянето на подложката. Необходимо е да ги ноктите само в горните части на разстояние 20-25 см, а всички фуги трябва да бъдат направени с припокриване от около 10 см. След това се монтират корниз и ивици от неръждаема стомана. За да направите това, трябва да използвате същите 3×30 поцинковани нокти с голяма глава. Лентите са заковани в шахматна дъска с стъпка 15-20 см. В ставите се прави задължително припокриване от 15 см, фиксирано с два пирона.

Полагане на плочки

След това продължете с полагането на първия ред плочки. Според стандартите той има правоъгълна форма (без венчелистчета). Преди това всички места за контакт на метални ленти с битумни плочки трябва да бъдат покрити с битумна мастика. Мастиката има доста гъста консистенция при стайни температури, следователно, за да се опрости работата с нея, е необходимо предварително да се загрее контейнерът с продукта. Нанася се върху повърхността на плочките с тясна строителна мистрия. Дебелината на нанесения слой не надвишава 1-2 мм, тъй като не съдържа лепилна основа, а с дебели шевове смазаните повърхности могат просто да се разпръснат. Един херпес зостер е прикован с четири пирона в горната част. Ако ъгълът на наклона на покрива е повече от 60 градуса, тогава трябва да се използват още два пирона..

Вторият и следващите редове плочки са заковани с отместване от половин период (1/3 или 2/3, в зависимост от избраната форма на самата плочка). На всеки 3-4 реда трябва да се проверява хоризонталността или първо трябва да маркирате предстоящия ред (за тази цел е идеална нишка с цветен талков прах), но това е доста старателна работа, която отнема много време. Херпес зостерът трябва да бъде нарязан, за да пасне. За това е по-добре да използвате къс нож с заточено острие в края. Необходимо е да се отреже задната страна на плочките, като се постави парче плоска дъска или шперплат, за да се предотврати случайно повреждане на предварително положените плочки. Маркировката се извършва с нож около 3-4 пъти, след това херпесът се огъва по линията на рязане и плочката лесно се разделя на две части.

За да работите на покриви с наклон над 30 градуса, трябва да се предприемат редица допълнителни мерки, за да се увеличи удобството на работа. Първото нещо, което трябва да използвате при работа, е предпазно въже или въже. Второто е използването на временни летви, които са приковани към склона, огъвайки венчелистчетата на вече положените плочки. В противен случай по време на инсталацията ще трябва постоянно да държите въжето в опънато състояние, тъй като няма да е възможно да се съпротивите на такива склонове сами. И трето, използването на гащеризони (строителен гащеризон) за компетентното и функционално разпределение на необходимия инструмент в джобове и бримки, за да се получи бърз достъп до него.

В местата на краищата и билото монтажа на плочките се извършва с припокриване (листовата греда е огъната с 10-15 см към друга равнина на покрива и е прикована надолу). След това плочките се нарязват на отделни венчелистчета и се монтират отгоре по линията на билото (ребро), освен това всяко следващо венчелистче е заковано по такъв начин, че местата на главите на ноктите да са покрити от предишния елемент на плочки.

Има няколко основни метода за инсталиране на керемиди в долини. Първият е, че елементите на плочките са подредени от край до двата равнини на покрива. Втората – включва полагане на плочките, като не достига 10 см до средната линия. Последният метод е за предпочитане както от естетическа, така и от практическа гледна точка, тъй като между два склона на покрива се образува вид кухина, което опростява потока на дъждовната вода и по този начин предотвратява образуването на местни площи, в които влагата може да се събира в бъдеще. В долините не е разрешено използването на пирони, по-близки от 30 см от центъра му, за този контакт между килима за облицовка и плочките са покрити с мастика до ширина 10-15 см. Горните части на венчелистчетата на всеки ред са внимателно подрязани под ъгъл от 60 градуса.

Последният етап

На кръстовището на стени и комини плочките се поставят във вертикална равнина до височина 20-30 см, след като са покрили фугите с битумна мастика. След това на мястото, където завършва плочката, върху нея се монтира уплътнителна пръчка и всички образувани пролуки се преминават през термоустойчив силиконов уплътнител. Препоръчително е да монтирате метални кутии около комини и тръби, като използвате изолация на базалтова основа като изолатор. Те значително подобряват хидрофобните свойства на фугите, предотвратявайки сложните участъци на покрива от всякакви течове..

Аераторите са необходими за циркулацията на въздуха в междублоковото пространство.

На максимално разстояние 50-60 см от билото на покрива е необходимо да се монтират аератори, които служат за отстраняване на въздух от пространството между покривите и по този начин позволяват да се организира компетентна циркулация на въздуха. Броят на аераторите е избран от следното изчисление: по един аератор на всеки 25 квадратни метра покрив. В наши дни широко се използват и аератори на билото, които представляват конструкция с въздушна междина, инсталирана директно в областта на цялата дължина на билото. Всички фуги и припокривания около аераторите трябва да бъдат обработени с мастика..

Струва си да се отбележи, че всички монтажни работи върху плочките трябва да се извършват при температура на околната среда най-малко 15 градуса, при по-ниски температури трябва да използвате строителен сешоар, като нагревате плочките на места на завои. В прекалено слънчеви и горещи дни трябва да отложите монтажа на покрива не само за безопасността на собственото си здраве, но и поради факта, че плочките започват да се топят лесно, а при движение по покритието остават следи и вдлъбнатини, които не изглеждат естетически приятни в бъдеще.