Как да работите с плоча

Съдържанието на статията

• Някои общи въпроси
• Характеристики на създаване на подсистема
• Подготовка на облицовката за облицовка
• Обшивка на рамки
• Довършителни пропуски и опори

Облицовката с дървена плоча се отнася до онези строителни операции, които могат да се извършват от майстор на почти всяко ниво. Не е необходимо да имате сложен инструмент и специални умения, за да направите това. Междувременно в този случай има няколко нюанса, които са най-известни при започване на работа..

Довършването винаги е по-малко отнемащо време от подготовката, а също и психологически много по-приятно от грубата работа, защото положените усилия най-накрая са видими. Дори да наемам хора за ремонт, искам да направя нещо със собствените си ръце. Облицовъчните повърхности с дървен плоча се отнасят за тези строителни операции, които могат да се извършват от майстор с почти всяко ниво на професионализъм. За да направите това, не е необходимо да имате сложен електрически инструмент и да имате специални умения, както, например, изисква работата на шпакловка. Междувременно в този случай има няколко нюанса, които са най-известни при започване на работа..

Някои общи въпроси

Дървената облицовка се използва без проблеми за облицоване на всякакви строителни конструкции, но най-често това са стени, таван, склонове, включително във влажни помещения. В повечето случаи инсталирането на облицовката се извършва по протежение на рамките, но теоретично тя може да бъде прикрепена към плътни, добре подравнени равнини. Например, на измазана стена е разрешен комбиниран монтаж: лепило (като „течни нокти“) и механично отворено фиксиране с помощта на дюбели (коркът не трябва да бъде „гъбичка“, а с „пот“ – след това се затваря с дървен дюбел). Също така, гипсокартонът може да обшива рамки, заграждащи конструкции, например прегради, външни стени на канадски къщи, дървени подове, стълбища, покриви.

Най-добре е да се обличат сравнително големи самолети с връзка от трима души: един се реже на размер и захранва ламелите, а двама се занимават с тяхното инсталиране – настройване и фиксиране на всеки елемент. Опитен финишер може да се справи независимо, дори на тавана, но това не е напълно удобно.

Логично е да започнете облицовката на стаята от тавана, за да може след това местата, където облицовката да приляга към ограждащите конструкции, да се затворят със стена. В противен случай ще трябва да извършите сложни измервания и корекции в горната част, само усложнете и без това трудна задача за себе си. По-добре е стените да обшивате отделно, една след друга, така че в края да получите само един „отрязан“ ъгъл. Що се отнася до рамките на тези стени, по-добре е да ги сглобите за цялото помещение наведнъж (тогава ще трябва да се организират само ъглите), така че материалните емисии по време на сондажни работи да не прашат и не оцветяват дървесината.

Можете да изберете всяка посока за облицовката, която се използва на закрито, включително диагонална или „херинга“. Но се смята, че в помещения с променлив режим на влажност вертикалният вариант ще бъде по-предпочитан, така че евентуалният конденз може да се стича по браздите на гърба на лигавицата, без да се натрупва. Когато се сблъсквате с конструкции на улицата, използвайте на първо място само хоризонтална подредба, „жлеб надолу“, така че влагата на валежите под въздействието на гравитацията да не попадне в шевовете.

Характеристики на създаване на подсистема

Обичайно е да се използва дървен материал като носещи елементи на рамката. По правило това е борова пръчка с напречно сечение от 30 до 50 мм. Носещите елементи трябва да са сухи, равномерни, без възли и биологични повреди. Обърнете внимание, че метална подсистема, която се използва при гипсокартонени работи (UD, CD), също може да действа като рамка за монтиране на облицовката. Поцинкованите профили, в сравнение с дървена летва, имат по-прецизна геометрия, стабилност срещу промените на влагата, те са по-издръжливи и не се влияят от вредители. Следователно металът ще бъде идеално решение за улицата и някои „мокри“ помещения.

Във всеки случай е по-добре да прикрепите както дървена, така и метална рамка към основата, като използвате прави закачалки (перфорирани скоби с U-образна форма). „Пешка“ ви позволява да фиксирате върху повърхността на всеки материал. При директно окачване можете идеално да настроите равнината, включително на значително разстояние от носещите конструкции, например, ако трябва да изолирате стените или да ги изравните. Този метод на фиксиране и подравняване е по-бърз, по-точен и по-надежден от закрепването на летвите през тялото с помощта на дистанционери..

Оптималното разстояние между скобите е в диапазона 600–1000 mm, в зависимост от сечението на направляващите релси. Разстоянието между носещите елементи на рамката (греди или профили) зависи от дебелината на облицовката. За дебели ламели може да е подходящо дори разстояние от около 800 мм, а за „стандартните“ облицовки, малко повече от сантиметър, е по-добре да се ограничите до 500-600 милиметра по оста.

Необходимо е много внимателно да се зададат равнините за монтиране на облицовката. Факт е, че облицовката е материал от шев и шев, поради което с разлики в хоризонталното ниво или вертикалността на подсистемите в ъглите могат да се видят грозни клинове. Всяка равнина трябва да бъде сглобена, като се започне от крайните водачи и след това, с помощта на нишки за маяци, се задават междинни пръти / профили. Качеството на сглобяване на готовите кадри трябва да се проверява във всички посоки, като се използва дълго правило (2-2,5 метра).

Препоръчва се преди облицовката да се обработват дървени елементи на рамки с хидроизолационни съединения (външни) и средства за биологична защита.

Ако кухините на рамките съдържат изолация / звукоизолация, тогава съответните материали трябва да бъдат здраво закрепени към основата, а между гърба на облицовката и пълнителя трябва да остане празнина от поне 10 мм, което осигурява вентилация на конструкцията. Ако облицовката се използва като облицовка във вентилационната фасадна система, тогава тази празнина е с порядък по-голяма, а за нейната организация се използва контра решетка с дебелина 30-40 мм.

Подготовка на облицовката за облицовка

Няколко дни преди началото на облицовъчните работи облицовката трябва да бъде доставена до обекта, за да може дървесината да се адаптира към температурата и влажността. Всички пакети трябва да бъдат отворени.

Задължително е да се подреди облицовката, за да се отложат ламелите с критични дефекти. Така ще се предпазите от факта, че грозните или дефектни дъски, неочаквано разкрити в последните опаковки, ще попаднат на видни места. Облицовката с проблемна геометрия (например под формата на дъга) може да бъде изрязана и да се движи над врати, под прозорец, на склонове. Правим същото с ламелите, които имат местни недостатъци, или ги шием на незабележими или конкретни места. И все пак, ако има дъска с повреден шип, можете да започнете да отрежете равнината от нея, ако жлебът е счупен, ние завършваме равнината с тази ламела.

По-добре е да пресечете облицовката с електрически митра трион, но ако е необходимо, ръчни триони с фин зъб ще направят. Мозайката ще се справи с подстригването, но е особено добре, ако трябва да откъснете ламела, например, за да сглобите ъгъл. Обърнете внимание, че трябва да използвате остриета за „чист разрез“ (зъбите са малки, леко поставени, насочени надолу), по-добре е, ако подметката на мозайката има полимерна облицовка, тъй като металът може да остави черни следи върху светло меко дърво.

Дължината на всяка ламела може да се регулира почти напълно (с пролуки от няколко милиметра), тъй като дори в топлината на сауната линейното термично разширение на дървения материал е много незначително и няма да има отрицателен ефект.

За всяка отделна равнина първата специална облицовъчна дъска (особено с подчертан шев – евро, профили с мека линия) се подготвя по специален начин. За да се предотврати образуването на депресия в ъгъла, което допълнително пречи на образуването на ставата, от ламелите се изрязва жлеб, често точно преди началото на основната равнина на ламелата.

Обшивка на рамки

Вертикалната облицовка започва от ъгъла на вече облицованата равнина. Хоризонталната облицовка трябва да започва от тавана и да се придвижва към пода, докато облицовката трябва да бъде поставена с жлеба надолу. Така че на най-видимото място (интерфейс за стена / таван) всичко определено ще бъде красиво, а всички проблеми отдолу могат да бъдат затворени с цокъл.

Модерната евро облицовка има доста дълбоко захващане на жлеба с шипа, така че не е необходимо да натискате ламелите една до друга докрай, още повече, за да ги завършите през удължението. Такъв курс ви позволява да поддържате нивото на всеки облицовъчен елемент и да компенсирате незначителните нередности на отделните ламели, постепенно „изяждайте“ разликите в хоризонта или вертикалността. С хоризонтална обшивка ще бъде лесно да се подравнят шевовете на съседни равнини. От друга страна, съществува опасност от „запълване“ на шевове или създаване на повтаряща се дъга. Следователно, на всеки 2-3 дъски, трябва да приложите дълго ниво към краищата на облицовката, да проверите равномерността на линията на шева, както и неговата хоризонтална или вертикална.

Закрепването на облицовката към рамката в повечето случаи се извършва с помощта на метални скоби. Стандартният им размер се избира в зависимост от дебелината на фланеца на канала. Нашият сайт препоръчва, за всеки случай, да имате под ръка един размер, по-голям от необходимия, тъй като понякога има случайни удебеления на каналите (поради несъвършено фрезоване), върху които обикновените крепежни елементи просто не могат да се поставят. Клеймерът е закачен в канала на ламелата със скоба и е прикован към щайгата с помощта на малки гвоздеи (15-20 мм). В сауни и на открито е по-добре да използвате медни или анодизирани нокти, които не ръждясват. Много занаятчии предпочитат да използват самонарезни винтове за закрепване на скоби (дори за дървени подсистеми). Подходящи са винтове с малка глава под шушулката (главите се натискат в щангата през тънкия метал на чистителя, те не могат да се комбинират с твърди чистачки). 11-милиметровите аналози на известните „бълхи бръмбари“ работят нормално тук, само за дърва и без тренировка в края. Ако се използва метална подсистема, няма алтернативи на самонарезните винтове с дължина LN 9 mm.

По старомоден начин, по скрит начин, облицовката може да бъде закрепена с нокти, те се задвижват под ъгъл, точно през ухото на жлеба. В този случай добойник се прави от дебел деветдесет и стотен пирон или от отчупен 6-мм перфориращ бормашина. С определено умение тази опция за монтаж е доста практична и може би дори по-бърза от „kleimerny“, но получената облицовка след това ще бъде невъзможна за разглобяване, без да се разрушат каналите.

Фиксирането на облицовката през тялото практически не се използва, тъй като щифтове и пирони с ухапани капачки значително влошават външния вид и потребителските свойства на облицовката и в края на краищата скритата инсталация е важна „характеристика“ на облицовката като материал. Междувременно такива специализирани опции за облицовка като „блокхаус“ или „американски“ често се закрепват само през тялото, само винтовете / ноктите не са скрити от дюбела, а са покрити с жлеб на всяка следваща ламела. Също така, първата и последната облицовка на една равнина е фиксирана през тялото, съответните крепежни елементи след това се затварят с всякакви екстри.

За да се направи вътрешният ъгъл по-твърд (особено с увеличено разстояние между носещите греди / профили), сегменти от водещите греди се завинтват върху вече обшитата равнина, която допълва периметъра на рамката. Външните ъгли, ниши и склонове се сглобяват според вида на системите от гипсокартон – под облицовката е монтиран дървен или поцинкован профил, който не е фиксиран към основата, „свързващ“ двете равнини. Между другото, що се отнася до склоновете и всякакви ниши, препоръчително е да ги направите къси, перпендикулярни на основната равнина. Обшийте ги в края, когато може да останат парчета облицовки, които вече не са бизнес за други секции.

Довършителни пропуски и опори

Както вече отбелязахме, дървесината има много нисък коефициент на топлинно разширение, в допълнение, това е ковък, лесно обработен материал. Следователно, ако желаете, ламелите в местата на взаимно укрепване или свързване с други конструкции могат да бъдат монтирани отблизо. Не всеки е готов за такава отговорна и старателна работа, поради което често за припокриване на фуги и пролуки се използват всички видове добавки за дърво: външни ъгли, вътрешни ъгли, плоски съединителни подложки, декоративни плитки и др. Всички те са прикрепени директно към облицовката, като правило , карамфили с сплескана или свалена капачка.

Също така, всички вътрешни ъгли на стая, облицовани с дървена плоча, могат да бъдат отрязани с ютово въже, което също е фиксирано с шипове. Тази опция е просто незаменима, ако вътрешните ъгли нямат права линия, например, ако облицовката има релефна предна повърхност, а също и ако плоските ламели са съединени с дървена къща или, да речем, див камък.

Модерната облицовка на средни и високи степени има добре завършени повърхности и не се нуждае от допълнително шлайфане или шпакловане. Облицовката с ниски степени според GOST може да съдържа площи, които са замазани от производителя, можете също така, като изберете цвета на шпакловката, сами да поправите къси пукнатини, черупки, зони на движещи се възли. От вас зависи да покриете или не да покриете облицовката с бои и лакове и кои да използвате, но за много горещи помещения (баня, сауна) е по-добре да използвате специализирани защитни масла.