Направи си сам басейн: бетонна купа

Съдържанието на статията

• Избор и маркиране на сайта
• Яма и дренаж
• Подсилване и пълнене на плочи
• Walling
• Купа хидроизолация и изолация
• Свързване на вградено оборудване
• Запълване на почвата
• Чаша и странична тапицерия

Басейн с бетонна купа според технологията на производство е близък до погребан ивичен фундамент, стоящ върху монолитна плоча. Разлики: натоварвания по стените (при басейна те падат при напрежение) и високо ниво на хидроизолация, независимо от естеството на подземните води.

Избор и маркиране на сайта

Мястото за бъдещия басейн се избира не само въз основа на размера на купата..

Необходимо е да се вземе предвид възможността за доставка на инженерни комуникации:

1. Водопроводни тръби. Забранено е да се взема вода за басейна от открити източници, тя трябва да идва от централна или автономна водоснабдителна система.
2. Канализация. Ако има централна канализация, в нея се зауства „отпадни“ води. Ако площадката е оборудвана с автономна канализационна система, тогава не трябва да претоварвате септичната яма с практически чиста вода от басейна, в този случай използвайте дренажен кладенец (поглъщане или съхранение). Не се препоръчва използването на вода за напояване поради третиране с хлор и алгицид.
3. Електричеството е необходимо за работата на технологичното оборудване и осветлението на купата (ако е предвидено).

Друго препоръчително условие е липсата на близко растящи дървета. Те служат като един от източниците на биологично замърсяване на водата..

Най-лесният начин да започнете маркирането е да нарисувате централната линия на бъдещия басейн (обикновено за купата се избира правилната геометрична форма). На най-осевата дължина на ямата е маркирана, а от тези точки ширината е „отбита“.

Размерите на ямата се вземат с марж 0,5-1,5 м (в зависимост от вида на почвата). Тази „празнина“ е необходима за монтажа на кофража, а след бетонирането и отстраняването на панелите – за външната хидроизолация на басейна.

Също така, до басейна, е необходимо да се осигури място за стая (или кесон) за поставяне на технологично оборудване. В допълнение към помпата, тук могат да се поставят филтри и спирателни вентили, бойлер и топлообменник за отопление на вода..

Яма и дренаж

Преди да копаете яма, трябва да вземете решение за височината на страната на бъдещия басейн (зависи, наред с други неща, от терена). И вече от горния ръб на страната, дълбочината на ямата се отчита, като се вземе предвид дебелината на долната плоча, облицовката и възглавницата.

За възглавница обикновено са достатъчни 30 см от два равни слоя натрошен камък и пясък, но за слаби почви се добавя натрошен камък с по-дебел слой.

Ямата се изкопава до изчислената дълбочина. За насипна почва стените се правят с лек наклон и, за да се избегне проливането на почвата, те се укрепват с щитове. Дъното на ямата се изравнява и уплътнява.

По периметъра на бъдещата плоча се изкопават окопи за дренажни тръби. Разстоянието между тръбите и стената се избира въз основа на дебелината на стената, следователно в този случай те се отдръпват от ръба на плочата 25-30 см (въз основа на дебелината на стената на басейна).

Тръбите трябва да лежат с лек наклон към дренажния кладенец, дълбочината на който е положена с 1 м по-ниска от най-ниската точка на ямата.

Тръбите се увиват в геотекстил и се полагат в изкоп върху слой от развалини. След това запълват окопите с развалини и започват да оформят „тортата“ на възглавницата под долната плоча.

Първо се излива слой от натрошен камък с фина или средна фракция. След това се изсипва слой пясък, залива се с вода и се забива възглавница.

Следват два слоя рулонна хидроизолация. Лентите на първия слой са покрити с припокриване 15-20 см, а лентите на втория слой са изместени спрямо първия с половината от ширината на ролката. Шевовете се заливат с горещ битум или се запечатват с газова факла.

Листовете трябва да се простират извън размерите на басейна. Размерът на изхода трябва да е достатъчен, за да покрие дебелината на плочата и да стигне до стените на басейна, която е най-малко 30 см.

Тогава кофражът е инсталиран за изливане на плочата.

Подсилване и пълнене на плочи

Изчисляването на дебелината на плочата и параметрите на бронирания колан е доста трудна инженерна задача. Има прост, практичен подход, който опитът показва доста надежден резултат:

1. Ако дължината на страничната конструкция на носещата стоманобетонна конструкция надвишава 3 m, тогава диаметърът на арматурната лента трябва да бъде най-малко 12 mm. И обикновено басейнът има поне една страна повече от 3 m.
2. Армирането се извършва с две мрежи. Разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 70 mm, а до повърхността на плочата – 50 mm от всяка страна. Това позволява да се изчисли дебелината. Например за армировка 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а за 16 мм – 234 мм. Закръглете в кратни по 50 и вземете 250 мм.
3. Размерът на отвора на мрежата се избира 20×20 см. И от стандартното съотношение на площта на напречното сечение на армировката при разрязването към напречното сечение на конструкцията, равна на 0,001, се избира диаметърът на армировката.
4. Дори за дължина на басейна от 10 м, изчислението показва, че здравината на плоча с дебелина 250 мм, с диаметър на армировката 12 мм и две бронирани коланни мрежи с клетка 20 см, ще бъде повече от достатъчна.

При укрепване на периметъра на плочата е необходимо да се предвидят изходите на прътите над повърхността. След това те ще бъдат използвани за връзване на бронирания колан на стените на басейна. Има две възможности:

• използвайте пръти, огънати под ъгъл 90 °, които са плетени с припокриване към горната и долната мрежа (за вътрешната и външната армираща мрежа на стените);
• поставете U- или U-образни скоби от армировка.

Вторият вариант е за предпочитане.

Едни и същи скоби се използват за връзване на мрежите в краищата на плочата и те не трябва да достигат ръба на плочата със същите 50 мм.

След укрепване на плочата се полага долния дренаж (в най-ниската точка на басейна, на разстояние 0,5-1 м от стената) и към него се подава тръба.

Изливането на бетон се извършва в една стъпка, без дълги разкъсвания между порции и с гарантирани параметри на самия разтвор. Ето защо е по-добре да използвате готов бетон от клас B15 и марка W4 (водоустойчив).

Преди да бъдат издигнати стените, на плочите се дава време, за да придобият достатъчна здравина. Отнема от 4 до 7 дни (в зависимост от наличието на добавки в бетона).

Walling

Технологията за изграждане на стена на басейн е стандартна за монолитно строителство:

• плетене на подсилваща клетка от две мрежи;
• монтаж на вградени елементи на водоснабдителната система;
• монтаж на стенни проходи за вградени елементи;
• сглобяване на кофраж, укрепването му с подпори и връзки;
• изливане на бетон.

Тук също е необходимо да се използва армировка с диаметър най-малко 12 мм. За разлика от лентовата основа, натоварването върху стените на басейна ще падне не върху компресията, а върху напрежението и в този случай основната част от налягането се поема от прътите, разположени хоризонтално. Поради това влиза в сила ограничението за минималния диаметър на армировката с дължина повече от три метра..

Купа хидроизолация и изолация

След като бетонът отлежава, кофражът се отстранява от стените и се прави външната и вътрешната хидроизолация на басейна..

Външна хидроизолация. Работата започва с почистване на повърхността на почвените частици, като се обръща специално внимание на основата на долната плоча. Битуминозен грунд се нанася върху краищата на плочата и стените и се залепва с два слоя рулонна хидроизолация. Първо, листовете, стърчащи изпод плочата, се сгъват и залепват. След това, отдолу нагоре, стените се залепват с припокриващи се ленти, с изместване на шевовете между слоевете. В същото време внимателно обработвайте повърхността на стените около стените на проходите на вградените елементи.

Вътрешната хидроизолация се извършва с влагоустойчиви разтвори за мазилка или мазилка на базата на портланд цимент и хидрофобни добавки. Правят го на два слоя: груб (с помощта на армираща мрежа) и завършващ. И тук се обръща специално внимание на обработката на повърхността на стените около вградените елементи, както и на съединението между долната плоча и стените.

За да поддържате комфортна температура на водата, да харчите по-малко енергия за отоплението й и да удължите сезона на работа на басейна, е необходимо да изолирате стените му. Това се прави най-добре с два слоя екструдирана пенополистирол (която също има добри хидроизолационни свойства).

Свързване на вградено оборудване

Преди запълването е необходимо не само да свържете вграденото оборудване (скимер, дюзи, дренаж), но и да се гарантира херметичността на свързването на стенните проходи към тръбите, които влизат в технологичното помещение.

Запълване на почвата

Запълването на синусите около стените на басейна обикновено се извършва с изкопана почва. Но това е, ако почвите не се издигат.

За вдигане на почви засипването се извършва с смесване на пясък в почвата или използване само на пясък. Това компенсира налягането в стените от земята през зимата и подобрява оттичането на седиментната вода през останалата част от годината..

Чаша и странична тапицерия

Вътрешната украса на купата обикновено се извършва с керамични или стъклени плочки. Мозаечните плочки могат да се използват, но ще има повече работа с устойчиви на влага фугиране.

Като опция има и залепване на вътрешната повърхност на купата с PVC филм.

Облицовката на външната, видима част от стените и страните на басейна може да бъде направена с други материали. Например плочи от настилка или естествен камък.