Как да поставите ламиниран паркет на дървен под със собствените си ръце

Съдържанието на статията

• Диагностика на състоянието на дървения под
• Основен ремонт
• Изравняване на повърхността
• Подготовка за монтаж
• монтиране

Идеална геометрия, заключване на връзката, проста инсталация, няма нужда от допълнителна обработка на повърхността – тези предимства обясняват популярността на ламиниран паркет, включително при полагане със собствените си ръце. Основната трудност е подготовката на основата. Особено, ако става въпрос за дървени подове.

Диагностика на състоянието на дървения под

Типични признаци на големи дефекти:

1. Пукнатините между дъските. Дори изсушеното дърво има малко влага и продължава да изсъхва с течение на времето. Най-променливите размери са перпендикулярни на посоката на зърното (т.е. ширината на дъската).
2. Пукнатини в дъските. Те могат да имат две причини – вътрешен стрес (обикновено в твърда дъска) и ефект на крепежни елементи.
3. Скърцане. Почти всички дървени „домакински“ подове ще скърцат с течение на времето, дори ако са инсталирани правилно. Подовата настилка между гредите е греда, с два захванати края, работещи при огъване, когато действа върху нея в центъра. Подовата настилка ще „пружинира“, а сцеплението към крепежните елементи ще отслабне и ще се появи скърцане.
4. Гниещ. Може да се открие на места за отлепване и подуване на боята или да се идентифицира с тъп звук, когато дъската е потупвана с чук.
5. Субсидиране на подови дъски. Две възможни причини – неправилно избрана стъпка на оформление на лаг за тази дебелина на дъската или разрушаване на изоставането.
6. Ясно усещане за влага, идващо от пода. Причината е липсата или некачествената хидроизолация на пода, за която е положен дървеният под.

Основен ремонт

Елиминирането на всеки дефект има своя собствена технология.

По принцип обичайните пролуки между основните плоскости няма да повлияят на качеството на ламинирания паркет, тъй като посоката на полагане на основата и горния слой трябва да бъде взаимно перпендикулярна.

Големите празнини могат да бъдат запечатани с летви с дебелина на пролуката и ширина, равна на дебелината на подовата плоскост.

И ако е необходимо да се изравнява повърхността, тогава ще бъде създаден допълнителен под от шперплат, ПДЧ или ПДЧ.

Пукнатините в подовите плоскости, като пукнатините, не е необходимо да бъдат шпакловки. Но ако преминат през точките на прикачване, тогава това ще е една от причините за скърцането. И това трябва да се бори.

Почти невъзможно е напълно да се елиминира скърцането на дървени подове. Може да се разхлаби чрез засилване на закрепването. Ноктите са „потънали“ с добойник, а наблизо се завинтват един или два самонарезни винта. Главата на самонарезния винт трябва да се вкара в тялото на дъската с няколко милиметра.

Гнилата дъска може да бъде премахната изцяло или отчасти (фрагментът за поправка трябва да лежи върху трупите).

Последните два дефекта ще изискват драстични мерки. Ще трябва да разглобим дървения под. Ако дъските провиснат поради големия наклон на изоставането, тогава лаговете ще трябва да бъдат преместени чрез добавяне на нови.

Ако подуването на пода се е случило само в една зона, първоначално изоставането е изгнило или е изгнило поради лошокачествена хидроизолация.

В първия случай те променят дефектното изоставане (и инспектират съседните – някои видове гниене са много „заразни“).

Във втория случай подът отново е хидроизолиран, а подовете се поставят отново с подмяна на повредени елементи.

Изравняване на повърхността

Този етап е необходим, ако разликата във височината на неравностите на основата е повече от 2 mm на 1 м. Има два начина за изравняване на повърхността:

• шлайфане (потъване на главите на монтажните елементи);
• използване на листови дървесни материали – шперплат, ПДЧ или ПДЧ.

Шперплатът или ПДЧ се считат за по-устойчиви на влага, но само клас E1 може да се използва за жилищни помещения.

ДВП (или твърд картон) е по-екологичен, но и по-чувствителен към висока влажност.

Предпоставка е, че под дървения под има добър хидроизолационен слой, който предпазва дървения материал и ламинат от изпарения отдолу. Това е особено важно за първия етаж, помещенията над арки и т.н. Защо не под ламинат? В инструкциите на производителя можете да намерите клауза, която гласи, че материалите за защита от изпарения трябва да са под допълнителен органичен под. Шперплатът, ПДЧ и ПДЧ, както и дървените подове са това много „органично“. Ако пароизолацията е поставена под нивелиращите листове, условията за нормално използване на дървения под ще бъдат нарушени и той ще започне да гние.

Внимание! Подложката служи за шумоизолация и компенсиране на малки (до 2 мм) неравности. Той не замества пароизолационния филм.

Големите листове от шперплат и ПДЧ обикновено се нарязват на няколко парчета, в противен случай те ще се поклащат и ще провиснат при нередности. Например, стандартен правоъгълен лист от шперплат 2.44×1.22 се нарязва на 2 или 8 квадрата, а голям квадратен лист (1.525×1.525) се нарязва на 4.

Тогава се прави предварително оформление на листовете, с изместване на редовете и пролука между стените (най-малко 10 мм). Допълнителните фрагменти се изрязват, номерират и фиксират към основата с помощта на самонарезни винтове. Между листовете се оставя празнина до 5 мм (за да се компенсират промените в геометрията под въздействието на промените на влагата). Шевовете между листовете трябва да бъдат запечатани с еластичен пълнител.

Подготовка за монтаж

Преди да закупите ламинат, трябва да го изчислите. Като знаете площта на стаята, посоката на полагане в стаята (дължина, ширина, диагонал), размерите на ламинираната дъска и характеристиките на инсталацията, е лесно да го направите сами. Но мениджърите на търговската организация могат да направят същото..

Има и по-прости техники..

Например за стаи със стандартна форма и полагане по дължината им (или ширина) е достатъчно да се осигури 5% марж (за подрязване на ленти по дължината). При регулиране на ширината е необходимо да се увеличи изчислената стойност с броя на тесните ленти.

При изчисляването е важно да се вземе предвид, че използването на подрязаната част на панела е възможно, ако:

• дължина не по-къса от 40 см;
• ширина не по-тясна от 10 cm.

За диагонално полагане маржът трябва да бъде 15%.

Тъй като ламинатът се продава на опаковки (в повечето случаи от 8-10 дъски и площ от 1,85-2,05), изчислението за малките помещения става още по-лесно. В много случаи е достатъчно броят на опаковките да се закръгли до цяло число..

Преди монтажа ламинатът трябва да бъде аклиматизиран към условията в помещението. Пакетите се подреждат в купчина, редуващо 2х2, без да се разопакова. Издържат 2-3 дни при температура не по-ниска от 18 ° C и влажност не по-ниска от 60%.

монтиране

Ламинатните панели се закрепват един към друг с помощта на заключваща връзка. Подът не е прикрепен към основата и е от типа „плаващ“.

Има две основни ключалки – Click and Lock. Първият тип, поради специалната конфигурация на жлеба и билото, се затваря на мястото си, има силно сцепление без използването на лепило, но е по-трудно да се инсталира.

Вторият тип има обичайния профил на канала и билото. Инсталира се по-лесно, но за надеждно сцепление на панелите трябва да се използва лепило..

Ако краищата на ламината нямат водоотблъскваща фабрична защита и инсталацията се извършва по „безлепен“ начин, тогава преди полагането те трябва да бъдат обработени със защитни хидрофобни съединения.

Ламинатът се полага върху субстрат от разпенен полиетилен или валцуван технически корк, който не се полага наведнъж, а на етапи. Краищата на лентите за закрепване са запечатани с лента.

Има два начина за монтиране на повърхността: симетричен и произволен.

Симетричен се характеризира с еднаква ширина на панелите от първия и последния ред (като се вземе предвид разширителната междина до стените).

При произволно полагане първият ред започва с цял панел и завършва с разрез по ширина (но не вече 10 см).

Първият ред е монтиран с трън (или отрязан от страната на тръна) към стената, най-малко на 10 мм от нея. Същата празнина се оставя в краткия край на първия и последния панел в реда. За целта използвайте специални монтажни клинове, които се отстраняват преди да инсталирате первазите..

Ако разрезът на последния панел на първия ред е повече от 40 см, тогава можете да започнете да полагате втория ред от него..

Всеки следващ ред трябва да има разместване на шева (по краткия край) от поне 40 см спрямо предишния. Можете да направите „ритмично“ повтарящ се компенсиращ модел с 1/2 или 1/3 панел.

Заключването Lock ви позволява да въвеждате всеки следващ ред по един панел наведнъж, като ги събирате заедно чрез специална скоба или блок.

Заключването на Click не изисква тампониране, но втората и следващите ленти трябва да бъдат предварително сглобени по краткия край. Когато се сглобява, лентата е напълно затворена към предишния ред: тя се държи в тежест под ъгъл от 30 °, шипът се вкарва в жлеба, докато щракне (щракне) и се спусне.

След приключване на полагането на последния ред клиновете се отстраняват, а празнината се затваря с дъски.