Маслена боя

Всички знаят, че маслената боя е почти строителен архаизъм. Не може да се използва за боядисване на стени в жилищни помещения. Тя не препоръчва боядисване на прозорци и врати. Те не работят на тавани. Но. Но в същото време маслената боя остава наш постоянен спътник..

Премахвайки стария тапет слой по слой, неизбежно ще попаднете на бетонна стена, боядисана с маслена боя. Премахването на разрушени плочки за баня също ще остави погледа ви върху стар слой маслена боя. Дори когато навивате износения линолеум, все още не можете да се измъкнете от слоя маслена боя, който понякога покриваше пода. Определянето на отношението ни към маслената боя е доста трудно. От една страна, това създава много проблеми на тези, които искат да се отърват от него. Но, от друга страна, този материал в някои случаи е ненадминат грунд в своите характеристики. Преди да определим кой е маслената боя за нас приятел или враг, нека обърнем малко внимание на „героя на повода“.

Дори в близкото минало маслените бои бяха най-разпространените у нас. Използвани са за рисуване на всичко и всичко. Поне в ежедневието. На практика нямаше алтернатива. Всички търпеливо изчакаха няколко дни, докато процесът на втвърдяване на боята приключи и миризмата беше приета за даденост. Междувременно маслената боя не позволява на хората да дишат, но и повърхността, следователно след няколко години (или дори след година или две) филмът започва да се отлепва и да отпада..

Днес сред областите на приложение на маслена боя могат да се побелеят само метални повърхности, както и стени и тавани на офис помещения (например тоалетна). Вярно е, че в същото време подреждат качулки в тези стаи. Като се вземе предвид фактът, че съвременните бани, дори и на гарите, предпочитат да бъдат облицовани с плочки дори с прости, но все пак облицовани с плочки и също така като се вземе предвид широкото използване на пластмасови прозорци, които не се нуждаят от боядисване, производството на маслени бои според идеята би трябвало да е спряло вече. Но това не се случи. И ако все още се произвежда маслена боя, тогава някой има нужда от нея..

Кажете дума за бедния хусар…

Всяка боя се състои от пигмент и свързващо вещество. Пигментите са фино смлени прахове от минерален произход. Те са неразтворими във вода, масло и разтворител. Ето защо боята трябва да се смеси старателно преди употреба, тъй като пигментът се утаява, а отгоре остава чист слой свързващо вещество..

Маслените бои се правят на базата на изкуствено или естествено изсушаващо масло. Първо пигментът, който е най-много в цветовата схема, се смесва, а след това се добавя останалите. След това боята се разрежда до желаната дебелина. За да подобри качеството, боята се смила върху мелница за боя. Маслените бои се считат за най-издръжливите и издръжливи, в определена ситуация те могат да се използват както за вътрешна, така и за външна декорация. Разграничете дебелото настъргано (отглежда се преди употреба със сушилни масла в количество 17-40%) и готови за употреба маслени бои. Както вече казахме, изсушаващите масла, получени главно от растителни масла, служат като свързващо вещество за маслена боя. Този вид свързващо вещество е известно на човечеството от най-дълго време. На външен вид изсушаващите масла са прозрачни течности, боядисани в тъмно кафяви или светлокафяви цветове. Изсушаващите масла се класифицират по състав и предназначение. По състав има 3 групи – масло, алкид и други.

Маслените лакове от своя страна се подразделят на естествени, комбинирани и „Oksol“.
Естествените изсушаващи масла се получават чрез специална обработка на изсушаващи растителни масла – ленено семе, коноп, чрез обработката им (варене) при температура 150 ° С. Те съдържат 100% изсушаващо масло (ленено семе, коноп) без разтворител. Комбинираното изсушаващо масло съдържа 30% разтворител и 70% масло (смес от сушене и 45% разтворител, 55% масло.

Маслото, обработено по този начин, придобива способността да се втвърдява (изсушава). По-точно би било да се нарече процесът на тяхната втвърдяваща полимеризация, по време на който се получават здравината и твърдостта на филма. Процесът на сушене може да се ускори, като се добавят в боята споменатите вече ускорители на втвърдяване – десиканти (2-4 обемни процента).

Слънчогледовото масло изсъхва по-бавно от лененото и конопеното масло. Филмът от слънчогледово изсушаващо масло е еластичен, но твърдостта, здравината и водоустойчивостта са по-малко от тези на филмите от ленено семе или конопено изсушаващо масло. Естествените изсушаващи масла са предназначени за производството на гъсто настъргани и готови за употреба бои за външна и вътрешна употреба.

Комбинираните изсушаващи и изсушаващи масла „оксол“ се получават от уплътнени растителни масла чрез специална химическа обработка и разреждане до 45% с летливи разтворители. Окислени изсушаващи масла оксолите се получават чрез окисляване на нагрято слънчогледово масло с удължено преминаване на въздуха в присъствието на катализатори (маслото се окислява и се сгъстява). Когато към такова сгъстено масло се добави разтворител (като бял спирт), се получава прозрачен продукт с нормален вискозитет. Процесът на „сушене“ на такива изсушаващи масла протича както в резултат на изпаряването на разтворителя, така и в резултат на процесите на взаимодействие на масла с атмосферен кислород.

Комбинираните изсушаващи масла от марките K3, K5 са предназначени за производство на бои за външни и вътрешни работи. Комбинирани сушилни масла от степени К2, К4, К12, К11, за бои, използвани само за вътрешни работи.

Сухото масло Oksol V се използва за разреждане до работен вискозитет на дебело настъргани маслени бои PV само за вътрешна работа.
LMS (полимеризирано изсушаващо масло) е заместител на естественото изсушаващо масло и се използва както за вътрешни, така и за външни бои.
Глифталовото изсушаващо масло се произвежда от растително масло, глицерин и др. Съдържанието на разтворители е не повече от 50%. Пентафталовият лак също е направен от алкидна смола.

Изкуствените изсушаващи масла (синтетол, карбонол и др.) Или изобщо не съдържат растителни масла, или съдържат малки количества. По отношение на качеството те значително отстъпват на естественото изсушаващо масло и оксол.

Алкидните изсушаващи масла са разтвори на алкидни смоли, модифицирани с масла. Те са глифталова, пентафталова и ксифталова. Други изсушаващи масла включват т. Нар. Изкуствени изсушаващи масла, включително безмаслени, базирани на продукти от полимеризация на въглеводороди от масло, шисти, рибни масла и др..

Така маслените бои са смес от пигменти, пълнители (талк, бариев сулфат, барит) и изсушаващо масло.

Според GOSTs се произвеждат маслени бои от следните марки (в зависимост от вида на филмообразуващото вещество):

• MA-021 – на естествено изсушаващо масло;
• MA-025 – на комбинирано изсушаващо масло;
• GF-023 – върху глифтално масло;
• PF-024 – върху пентафталов лак.

Числото 2 показва, че боята, разредена със съответното изсушаващо масло, е предназначена за всички повърхности.

Готовите за употреба бои се продават опаковани в контейнери от 0,5-3 литра. Етикетите указват предназначението на боята, цвета, разхода на 1 кв. повърхности с еднослойно и двуслойно покритие, използвани разредители и др. Тези инструкции трябва стриктно да се спазват. За да направи боята по-течна, подходяща за грундиране, тя се разрежда с разтворители или разредители: бял спирт, терпентин, керосин и др..

Всички марки бои имат следните цветове (в скоби е посочена скриващата сила на боята за консистенцията на боята):

• слонова кост (200 г / кв.м);
• фауна (160 g / кв.м.);
• бежово (120 g / кв.м.);
• сиво (100 g / m2);
• светлосиньо (100 g / кв.м.);
• синьо (100 g / m2);
• синьо (100 g / m2);
• жълто (140 g / m2);
• салата (140 г / кв.м);
• шам-фъстък (135 g / m2);
• зелено (100 g / m2);
• червено (65 g / m2);
• тъмночервено (100 g / m2);
• кафяв (100 g / m2).

Предимството на маслените материали е висока степен на пълнене и ниска консумация. Те са отлични като грундове, например за обработка на дъски преди боядисване.

В случаите, когато маслените бои съдържат само един оцветяващ пигмент в състава си, думите „боя“ се заменят с името на багрилото, например „охра“, „червено олово“ и т.н. и условията за използване се използват допълнителни индекси:

• Б – няма летливи разтвори
• В – за разреждане с вода
• VD – за вода диспергирана (на водна основа)
• OD – за органодисперсни
• P – за прах

Преди да пристъпим към описанието на някои видове маслена боя, отбелязваме, че този бояджийски материал е подложен на доста строга класификация според стандартите на GOST. Следователно маслените бои нямат индивидуални имена. В зависимост от обхвата на приложението им, те се означават със съкращението на буквите и цифрите, за които говорихме по-горе. Изборът на маслена боя обикновено се извършва по следния начин. Първо се определя целта на боята, след това те правят избор в полза на един или друг производител, като вземат предвид, разбира се, и ценовия фактор.

Как да работите с маслена боя?

1. Когато рисувате с маслена боя, можете да получите матова повърхност, като добавите към боята 40% разтвор на сапун за пране със скорост 1 брой на 3 литра боя. Сапунът се нарязва на стърготини, залива се с вода (така че леко се покрива) и се загрява, докато се разтвори. След това, като разбърквате, добавете към боята.
2. Ако върху слоя боя се е образувал филм, не е необходимо да го филтрирате. Можете да потопите парче найлонов чорап в буркана и да натопите четката директно през чорапа.
3. Ако искате да боядисате стените, първо трябва да премахнете старата боя със шпатула, след като сте намокрили стените с вода. След като всичко е изсъхнало, прикрийте всички пукнатини. След това грундирайте стената хоризонтално и след това вертикално. Боята за стените се приготвя по същия начин като бялото за тавана. Изборът на цветове и нюанси на боята се проверява върху парче стъкло, което след това се изсушава на слаб огън. Боята е твърде тъмна – трябва да добавите малко креда. Светлата боя може да се направи по-тъмна, като добавите там цветни пигменти.
4. Стените, боядисани с маслена боя, могат да се измият с топла вода със сода за хляб, амоняк (1 супена лъжица алкохол за 1 литър вода), след това избършете с влажна и след това суха кърпа.
5. За да предотвратите попадането на боята върху ръцете ви и да не капе на пода при ремонта на апартамент, трябва да отрежете гумена крушка от спринцовка и да я поставите върху дръжка с четка.
6. Миризмата на маслена боя след ремонта бързо ще изчезне, ако поставите съдове със солена вода на две или три места в стаята. Можете също да разтриете главата на чесъна и да го оставите в стаята за известно време..
7. Ако маслената боя се е покрила с филм от дълго съхранение, в никакъв случай не трябва да се разбърква, но филмът трябва внимателно да се отстрани. Ако филмът е разкъсан, изрежете кръг от марля по диаметъра на консервата и го спуснете върху боята. Марлята ще покрие парчетата филм и ще потъне с тях до дъното.
8. За да предотвратите изсъхването на маслената боя, изсипете тънък слой слънчогледово масло върху нейната повърхност.
9. Не слейте остатъците от различни бои заедно, тази смес никога не може да изсъхне след боядисване..
10. Боята върху четката няма да изсъхне, ако поставите четката във вода.
11. За да премахнете лесно боя върху пода, прозорците, плочките, трябва да ги покриете със сапунена вода, преди да започнете ремонти (20-30 г сапун на 1 литър вода).
12. Преди работа се препоръчва да увиете нови четки 2/3 от дължината на косата с канап..
13. За да предотвратите загубата на коса на нова четка, трябва да я държите във вода за ден или два. Или закарайте малък дървен клин в държача на дръжката. Можете да извадите патрона и да излеете малко лак или маслена боя в него.
14. Маслената боя върху изсушена четка може лесно да се отстрани, ако я поставите в буркан с амоняк, керосин, терпентин или други разтворители..
15. Четката ще изплакне добре след лепилната боя, ако я потопите в топла вода с малко сода, след това изплакнете и окачете с косата надолу.

Области на приложение на маслена боя

Трябва обаче да се разбере, че маслената боя практически вече не се използва като боя, тоест като материал за довършителни стени. Но като грунд за някои други довършителни материали – той е ненадминат лидер.
Тази глава ще бъде полезна и за онези читатели, които са изправени пред проблема с „елиминирането“ на слой стара маслена боя. Както всички знаят, че е много трудно да се премахне неорганичният състав (в случая маслена боя) извън полезрението. Първо трябва да почистите слоя боя, след това да почистите повърхността, след това да я изравните и едва след това да боядисате, да залепите … В някои случаи процедурата за подготовка на повърхността убива всяко желание за обновяване на стените. Именно за тези, които са станали заложници на старата маслена боя, предлагаме два варианта за превръщане на „врага“ в приятел.

В тази статия ще разгледаме два варианта за използване на маслена боя като грунд. Може би има много повече от тях, но в този случай устните препоръки на продавачите бяха тествани в практически комплект. Маслената боя се утвърди като най-добрият грунд за нов слой алкидни емайли, течни тапети и самозалепващ се филм.

Нека започнем с последното. „Използвайки самозалепваща лента, можете да направите ремонт без планински боклук, без миризма на боя, без стърготини и дървени стърготини“, се казва в рекламния лозунг. Доста трудно е да се спори с това твърдение, тъй като самозалепването, както се нарича в ежедневието, има огромен брой предимства, които го отличават от останалите довършителни материали.

Първо, самозалепващият се филм има почти неограничен набор от приложения. Лепи се лесно върху дървени, стъклени, метални и синтетични повърхности, което означава, че можете да актуализирате всякакви предмети от бита: рафтове за книги, кухненски шкафове, стъклени повърхности, плотове, врати, табуретки..

Второ, днес има повече от 500 цвята самозалепващи се филми: мрамор и камък, велур и кадифе, дърво, витражи и огледало. Безброй модели, структури, цветове и умели комбинации, включително специална гама от граници, отварят неограничени възможности за дизайнерите. Монохромни самозалепващи се филми в наситени цветове, матови и лъскави, с орнаменти, шарки и структури, с изкуствена елегантност или с модерен метален блясък, самозалепващи се филми за чисто декоративни облицовки или за по-практични цели, за да подчертаят отделните детайли на дизайна или напълно да подновят ситуацията – самозалепващи се филмите са много широко използвани навсякъде.

Самозалепващи се ленти Woodgrain обхващат около 70 различни дизайна, вариращи от класически дъб и бор, тропически гори, бук, до причудливи фентъзи дизайни. Гамата от рисувани филми варира от релефни прозрачни фолиа и прозрачно стъклено шарено стъкло за декорация на прозорци до фантастични шарки и детски мотиви, докато специалните модели от плочки, мрамори и релефни модели позволяват евтино и бързо възпроизвеждане на естествен материал. Блестящи или метални самозалепващи фолиа и самозалепващи фолиа с ефект на велур са богати на цветна игра. Има и самозалепващ се филм, който благодарение на специално уплътнение е специално проектиран за повърхности, подложени на големи натоварвания..

По този начин изборът на желания цвят за самозалепване не е трудно. Освен това самозалепващият се филм е не само от различни цветове, но и с различни текстури: мрамор и камък, стъклопис, кадифе и огледало, бук, пепел и орех … само няколкостотин вида.

Самозалепващ се филм се произвежда:

• „стандартен“ (едноцветен: лъскав и матов, с имитация на фин дървен фурнир, детски истории, имитация на обработени камъни, керамични плочки, платно, витражи, тъкани, гоблени)
• „специален дизайн“ (метален, „подобен на велур“, покрит с естествен корк, „дъска“, самозалепващо се фолио за мебели и врати, уплътнено самозалепващо се фолио за плотове и первази на прозореца)

Рамките се произвеждат за самозалепващия се филм – ролки 5,3 см и широчина 10,6 см (дължина 10 м). Те са идеални за довършване на всякакви предмети и ви позволяват да комбинирате разнообразие от обзавеждане в една група (при рамкиране на огледала и картини, довършителни шкафове, декориране на различни кутии, подвързване на книги и др.).

Самозалепващият се филм е водоустойчив материал, тоест може да се използва в помещения с висока влажност. Тя също не се страхува от високи температури и може да издържи до 80 С.

И накрая, той има оптимална ширина на ролката. Филмът е представен на рула с дължина 2 м и 15 м и ширина 45 см, 67,5 см и 90 см. Самозалепващите се остатъци са полезни за поставяне на много малки домакински предмети – детски апликации, кутии за игри или обвързване на книги.

Как да работите със самозалепващи се

Основата, която трябва да бъде покрита със самозалепващ се филм, трябва да е чиста, гладка, без мазнини и прах. За да обезмаслите повърхността, можете да я избършете с вода и перилен препарат, а в спешни случаи с алкален разтвор.

Идеалната основа са лакирани дъски, без прах. Дъските без лак се грундират с полиестер или смлян лак, а ако е необходимо и с метилово лепило за тапет.

Груби порести повърхности (дърво, шперплат, ПДЧ, плат, корк, керамични плочки, гипс, мазилка и др.) Трябва да бъдат сухи и без прах. Ако е необходимо, повърхността може да бъде обработена с грунд.

Неравномерните или напукани основи се изравняват с пълнител и се шлифоват. След това те трябва да бъдат почистени и покрити с грунд – това е необходимо, за да се осигури максимална якост на адхезия на самозалепващия се филм. Прахът за заточване може да се отмие или измие с етилов алкохол.

Предоставените от производителя инструкции не казват и дума за бетонни повърхности. Например за стените в банята, където често се използват самозалепващи се филми. Както се оказа, за филма, който се планира да бъде залепен за бетон или бетон, най-добрата основа е или маслена боя, или мазилка. Повечето майстори, които предпочитат да правят ремонт със собствените си ръце, ще предпочетат мазилката. Трябва обаче да се отбележи, че готовите за употреба (на основата на латекс) мазилки в този случай ще бъдат абсолютно безполезни. Ако е необходимо да запечатате пукнатините в стената и след това да ги залепите със самозалепващ се филм, мазилката на основата на суха смес е по-добра от другите. В случай, че стената не се нуждае от допълнителни ремонтни дейности, се предпочита маслена боя.

Самият процес на поставяне е следният. Повърхността е леко навлажнена с воден разтвор с добавяне на почистващ препарат. След това напълно отстранете задната страна на хартията от самозалепващия се филм и поставете самозалепващия се филм върху навлажнена основа. Това ще улесни настройката на лепящата лента в желаната позиция. Когато се достигне желаното положение, леко натиснете самозалепващата лента и с помощта на парцал или гъба изгладете повърхността към краищата и надолу, като отстранявате вода.

Нарязването се улеснява от сантиметрова решетка (скала), която се отпечатва от задната страна на хартията на самозалепващия се филм. При рязане на дълги, прави парчета се препоръчва да се реже с нож по прав ръб. Препоръчва се да го изрежете с марж от 2-3 см. Ако самозалепващият се филм има шаблон с повторен шаблон, тогава трябва да го изрежете от предната страна. Самозалепващ се филм с модел „плочка“ се нарязва по шевовете на „плочките“.

На обратната страна на самозалепващия се филм, на хартия, на снимките има ръководство за работа със самозалепващ се филм. Отделете хартията от самозалепващото фолио с около 5 см, след това прикрепете самозалепващото фолио към повърхността и залепете отделения ръб. След това бавно и равномерно издърпайте с една ръка хартията от останалата част от лепящата лента. Използвайте другата си ръка, за да изгладите самозалепващия се филм с мека кърпа. Необходимо е да се изглажда от центъра до краищата, за да се избегне образуването на въздушни мехурчета. Ако такива мехурчета останат на някои места, тогава те трябва да бъдат пробити с игла, като внимателно се освобождава въздух изпод самозалепващия се филм..

Ако самозалепващото фолио не е залепено правилно, новото самозалепващо фолио, което може да се регулира, се залепва трайно само след няколко часа, така че самозалепващото фолио да може да бъде отстранено от твърдия субстрат и повторно нанесено..

Ако трябва да залепите например кръгла маса, трябва да имате предвид следната техника: самозалепващият се филм се нагрява с обикновен ръчен сешоар. След това е много лесно да го огънете и залепите отвътре..

Гладки ъгли и ръбове (напр. Корици на книги). В този случай изпъкналите ъгли на самозалепващия се филм се изрязват най-добре под ъгъл от 45 градуса и след това се огъват и залепват..

За да получите чисти ръбове, изгладете самозалепващия се филм около краищата няколко пъти с палеца си – тогава самозалепващият се филм ще лежи точно по ръба..
При залепването на няколко припокриващи се панела се взема предвид допустимо отклонение от около 1,5 см. При залепване от край до край единият панел се припокрива с другия, но ръбовете не се притискат плътно. Наслоените ръбове на самозалепващия се филм се нарязват с метален нож по протежение на линийка, а отрязаните ленти се отстраняват. Ставите могат да бъдат украсени с цветна лента, залепена отгоре или рамка.
Ако самозалепващият се филм залепи твърде бързо, трябва да поръсите повърхността с прах или талк на прах. В този случай самозалепващата лента няма да прилепне толкова бързо, което ще позволи да се премести в желаното положение. Ако се появят мехурчета, пробийте самозалепващия се филм с игла или щифт и освободете въздуха.

Течен тапет

Друг вид довършителни материали, най-добрата основа за които е маслената боя, са течните тапети. Първите течни тапети се появяват на строителния пазар на ОНД в началото на 90-те години. И през 1996 г. те вече се превърнаха в истински хит – донесени от Франция, Япония и Турция, те бяха считани за почти най-престижните и скъпи довършителни материали..

В първоначалното си състояние тапетът прилича на малки, снежнобяли дървени стърготини. Те се продават в картонени кутии. Те включват сух композитен материал, импрегниран с лепило. Приготвят се чрез добавяне на топла вода към тази смес. Масата, разредена с вода, трябва да престои 10 -15 минути и набъбва. Към тази маса се добавя багрило с желания цвят, всичко се смесва и тапетът е готов за употреба. Следва процесът на нанасяне на този материал върху стените. Когато прилагате композита, можете да използвате шпатула, валяк, пулверизатор с налягане 0,4 – 0,5 MPa. След като се нанася върху стените и изсушава, течният тапет е донякъде подобен на структура, малко подобна на малка, но много твърда пяна. Те са екологични, имат абсорбиращи, изолиращи свойства. Те могат перфектно да украсят остъклен балкон. В процеса на нанасяне на стените, на тях може да бъде даден модел, като се използва изрязване.

Течните тапети са коренно различни от обикновените. Те не се продават на рула, като традиционните тапети, а са опаковани в найлонови торбички. Всъщност това е смес от естествени памучни или целулозни влакна, багрила и лепила. Достатъчно е да изместите съдържанието на торбата с определено количество вода – и „продуктът е готов за употреба“. Изборът на цветове е изключително голям – от снежнобял до нежни пролетни и ярки летни цветове. Ако към сместа се добавят обработени копринени влакна, течният тапет ще изглежда като плат на стената. Има дори тапети със златни нишки. Какво е добро за течния тапет? Първо, те не изискват перфектно подравняване на стените, тъй като съставът затваря малки пукнатини и други дефекти на повърхността. Течният тапет запълва празнините в местата, където се побират платформи, цокли, рамки, контакти и ключове. И нямат шевове. В допълнение, течният тапет не събира прах и служи като отлична звукоизолация. И все пак, което също е много важно, течният тапет „диша“.

При извършване на работа първо бучка тапет се залепва на стената на ръка, а след това се разточва като тесто в различни посоки с валяк. Можете да премахнете тапета от стената, ако го намокрите с вода, след което отново можете да го приложите към стената, като го разточите с валяк. Можете да нанесете върху стената и да ги премахнете от стената няколко пъти, основното е да не измиете лепилото, което е част от течния тапет, с вода.

Външно течният тапет, приложен върху стената, прилича на обикновена хартия с лек релеф или вълнеста тъкан. Но имайте предвид, че текстурата на тапета, нанесена на стената, ще се различава от тази, показана в каталозите на производителите върху мостри. Факт е, че отчетливата текстура на последния се осигурява от малко количество вода, добавена към сухата смес по време на тяхното производство. На практика се добавя повече вода, така че повърхността ще бъде по-малко релефна..

По принцип материалът е добър, тъй като създава непрекъснато безшевно покритие, запълвайки празнините на местата, където се полагат платформи, рамки, первази, превключватели и гнезда, скрива малки дефекти и пукнатини.

Течният тапет обаче има повече от просто предимства. Например, те не са подходящи за довършване на мокри помещения, като например бани и кухни, тъй като абсорбират влагата твърде лесно. Допълнителното покритие с акрилен или латексов лак обаче ще запази външния вид на финала и тук. Освен това в помещения с твърде висока влажност тапетът е покрит с два слоя лак, където влажността е по-малка от един. Как това ще се отрази на качествените характеристики на стените? Топло и звукоизолационните свойства на тапета, разбира се, ще бъдат значително намалени. Но всеки облак има сребърна подплата: от друга страна, те могат да бъдат избърсани с влажна гъба. Освен това този завършек ще продължи по-дълго и няма да се налага да го премахвате следващия път, когато го ремонтирате.