Как правилно да запълним основата за къщата

Съдържанието на статията

• Назначаване на видове фондации
• Разкопки
• Кофражна конструкция на надземната част
• Изчисляване и свързване на армировката
• Изливане на бетон, свиване
• Защита и изолация

Рано или късно всеки строител се сблъсква с необходимостта да организира работа, за да подготви основата за изграждането на къща. При липса на практически опит трябва да се отдели време за изучаване на особеностите на процесите на изграждане на кофраж, свързване на армировката, изливане и защита на бетонни основи.

Назначаване на видове фондации

Нека си признаем: не всички парцели имат условия, които са идеални за изграждане на къща. На пръв поглед всичко изглежда доста розово: добра екология и външен вид, минимален шум, близост до естествената природа. Но понякога резултатите от геоложки проучвания показват значителната инженерна сложност на основата за къща. За щастие в момента са изобретени доста разновидности на основите и дори при много трудни условия на геоморфология.

Няма специален смисъл да се говори за лентови основи. Те са проектирани за стабилни сухи почви с висока плътност и са подредени по най-простата схема. Основите от лентобетон обаче могат да имат различна степен на погребване в зависимост от климатичните условия. Можете също така да различите няколко типични секции на лентата: греда, Т-образна, трапецовидна и т.н..

Видове лентова основа: а – вдлъбнатина; б – плитка; в – Т-образна (Т-образна); g – трапецовидна развалина. 1 – пясъчна възглавница; 2 – бетон; 3 – фитинги; 4 – развалин камък; 5 – запълване; 6 – сляпа зона

Пилотните и пилотните основи се използват на почви, които нямат достатъчен носещ капацитет дори с нормална дълбочина. В този вариант са възможни няколко варианта на устройството, сложността на които зависи от броя на етажите и архитектурните особености на сградата. В общия случай подобна основа е вид плитка лента, само лентата не изпълнява поддържаща функция. Той разпределя натоварването върху купчините, които почиват върху по-дълбок и плътен почвен слой.

Пилотно-грил основа: 1 – опора за купчина; 2 – хидроизолация; 3 – фитинги; 4 – скара

Третият тип фундамент за къща са плочести конструкции. Използват се, когато е необходима висококачествена топлоизолация или при издигане на сгради върху специални категории почва: силно пластична, издръжлива, наситена с вода и пясъчна. Една обикновена плоча е незабележима, но за да се спестят материали, тя може да има напречна мрежа от усилватели или да съдържа инженерни комуникации или канали за тях.

Основа на плочите: 1 – почва; 2 – възглавница за пясък и чакъл; 3 – бетонна подготовка; 4 – фундаментна плоча; 5 – укрепваща клетка

Разкопки

Почти всички видове основи изискват разкопки. Първо, стените на окопите са удобни за използване като кофраж за подземната част. Второ, колкото по-дълбока е базовата равнина, толкова по-малко хоризонтално напречно сечение е необходимо за достатъчна стабилност. Дълбочината на изкопа се определя от резултатите от инженерни и геоложки проучвания.

Възможно е да се подготвят окопи за основата както ръчно, така и по метод на багер. В последния случай ширината на кофата трябва да бъде само 75–80% от ширината на колана в горната част. В заключение, винаги има ръчно почистване на стените и дъното. След това дъното на изкопа се приготвя с некомпресивна и непореста постелка: първо пясък, а след това фин чакъл. Минималната дебелина е общо 20–25 см, но запълването може да бъде по-дебело в зависимост от размера на основата и хидрогеоложките условия.

Подготовката може да се извърши и с бетон от марката M100 или M150. Това помага за по-точното издържане на долния защитен слой на армировката, както и за по-технологично затваряне на хоризонталната и вертикалната хидроизолация при наличие на мазе. След подготовка на дъното, стените на изкопа са покрити с пластмасова обвивка, това се прави, за да се намали отделянето на циментово мляко от сместа.

Кофражна конструкция на надземната част

Една от основните трудности при изграждането на основата е изграждането на висококачествен и твърд кофраж. С безотговорно отношение на този етап е невъзможно да се устои на геометрията на основата, което може да доведе до сериозни проблеми при изграждането на носещи стени и декорация. Също така, доста често поради недостатъчна якост кофражът се счупва, което в крайна сметка води до повреда на голям обем скъп материал..

Общо има три вида кофраж: панелна, ламарина и неотстраняваща се пяна. Разликата между първите две разновидности не е голяма: в един случай ограждащите повърхности са оформени с щитове от дъски с размери 25 мм или по-дебели – средно се добавя 1 мм на всеки 5 см от височината на основата. При листовата версия палубите са оформени с шперплат, OSB или ПДЧ, подсилени от външната страна с усилващи ребра. Използват се предимно водоустойчиви материали с дебелина от 14 до 20 мм. Необходимостта от използване на листове е продиктувана от високи изисквания за гладкостта на фундаментната повърхност, което е важно както при довършителните работи, така и при монтажа на хидро и топлоизолация. Допълнителни предимства са удобството на работа, високата скорост на сглобяване и демонтиране, възможността за многократна употреба (подвижен кофраж) и последваща употреба, често има и икономическа полза.

Когато сглобявате дъски, дъските се разрушават и подсилват с вертикални вложки от щанга. Дебелината на последния е 2 пъти по-голяма от дъската, ширината трябва да е достатъчна, за да припокрие задните краища от порядъка на 80–100 мм от всяка страна. Ако щитовете имат височина повече от метър със значителна дължина, те са допълнително подсилени с хоризонтални укрепвания от същия участък като вертикалните вложки.

Най-уязвимите места на кофража са ъглите и долната зона. На тези места действат както високото статично налягане на бетон, така и воден чук от изхвърлянето на сместа. Поради тази причина долната част на кофража трябва да бъде затегната и подсилена чрез съществуващите ребра за укрепване. Това се прави с помощта на шпилки (можете да ги обличате в ръкави от MP-тръбата, за да бъдат използвани повторно) или телени скоби, понякога се практикува куп армировка с проникване навън. Важен момент – металните вграждения остават в бетон и не трябва да докосват армировката за работа и разпределение. Между металните пръти трябва да се спазва защитен слой от около 15–20 mm. При затягане на връзките на долната зона трябва да се поставят временни дистанционери с необходимата дължина вътре в кофража.

За да може кофражът да запази своето пространствено положение, той се спуква от земята с дъски под ъгъл 45-60% спрямо хоризонта. Дъската, поставена с ръб, се опира на кол или директно в земята, се избива и след това се завинтва към една от вертикалните напречни щанги. Понякога допълнителните ленти се връзват към скобите, за да се осигури опора за долната зона; също така се препоръчва връзките в почвата да се връзват заедно с една или две линии от дъски. Добре затегнатото дъно на кофража не се нуждае от опора, но поради съображения за безопасност той може да бъде уплътнен с насипи от земята.

Изчисляване и свързване на армировката

Позволено е независимо изчисляване на армировката само за малки бетонни конструкции с ниска отговорност. Правилното проектиране на укрепваща клетка не е лесна задача и изисква специални знания. В същото време въпросът не се ограничава до самите изчисления, освен това е необходимо правилно да се поставят и завържат армировъчните елементи, така че те да запазят позицията си след изливане на бетон.

Един от общите принципи на разпределението на армировката е следният: рамката следва формата на бетонната конструкция с малко равномерно вътрешно отклонение, благодарение на което се образуват външни защитни бетонни слоеве от 35–50 mm. Колкото по-нататък армировката е на разстояние от центъра на фундаментната секция, толкова по-добре върши работата си..

Смята се, че общото съдържание на стомана в основата не може да бъде по-ниско от 0,1% от напречното сечение на стоманобетонните изделия. Полагането на армировка трябва да се извършва, като се вземат предвид изискванията за осигуряване на минималните защитни слоеве от бетон, които са предвидени в проекта. Пластмасовите арматурни скоби ще бъдат добра помощ по този въпрос: плоски тапи за опора в долната част на кофража и „звезди“, които отдалечават рамката от страничните стени.

Изливане на бетон, свиване

По принцип устройството за фундаменти има следния ред: подготовка на окопи, монтаж на кофраж, смазване на вътрешни плоскости, монтаж и поставяне на рамката. Изливането на бетон е финалът на основата, но дори и тук се изисква голямо внимание и грижи..

Сместа може да се подава в кофража по два начина. Първият – директно от бетонобъркачка или смесител за камиони, вторият – с презареждане с помощта на бетонна помпа. При чисто гравитационно изливане на сместа във форма, физическият ефект върху кофража е минимален: армировката намалява падането поради еластичността, а малките порции нямат достатъчно тегло, за да развалят геометрията.

Ситуацията е съвсем различна с изпомпването. Течността се движи в ритници и се изхвърля насила от ръкава на достатъчно големи порции. В същото време вече излятата маса прехвърля ефекта върху кофража в най-голяма степен, от което са възможни както несъответствия на фугите, така и подуване при недостатъчно укрепване на листовите материали.

За да се избегнат подобни явления, основата трябва да се излее по периметъра: първо до половината или една трета от височината, а след това повторете маршрута веднъж или два пъти. Оптималната височина на изливане се счита за 0,5 метра с един проход, но при обща височина на лентата над 1,5 метра се препоръчва да изчакате известно време преди настройването. При монолитно бетониране се допуска пауза до 20 часа между слоеве, като с по-дълъг период от време е възможно образуването на студени шевове.

Всеки излят бетонен слой трябва да се уплътнява. Това може да стане или с ръчен щифт, или с потопяем вибратор. В последния случай трябва да се опитате да не ревнувате с свиване на едно място и потопете върха не по-дълбок от 2/3 от височината. Ако е необходимо допълнително уплътняване, по-добре е да се извърши по същия принцип като изливането: по периметъра с прекъсвания за гравитационно утаяване.

Защита и изолация

Кофражът често бърза да се отстрани, което причинява отворени ръбове на бетонната конструкция и ускорява изпаряването на водата. Бетонът трябва да запази съдържанието на влага в повърхностните слоеве най-малко 7 дни, а в сърцевината – до 28 дни. Ето защо, ако кофражът се разпадне за 3-5 дни при ясно горещо време, бетонът ще трябва да се навлажнява няколко пъти на ден. Ранното разграждане на кофража може да бъде продиктувано от необходимостта от повторно използване на дървен материал в строителството: в този случай те не се смазват, а се откъсват преди окончателното поставяне на бетонната повърхност.

Хидроизолацията чрез инжектиране и проникване на съединения се извършва преди завършване на хидратацията, приблизително 10–12 дни след изливането. За полагане на изолация на валци или покрития, на бетона се отделя време за изграждане на проектната здравина през целия период на втвърдяване. Както бе споменато по-горе, кофражът може да не се премахва изобщо, изпълнявайки изолационни и хидроизолационни функции. В този случай палубите отвътре са покрити със специални материали: пяна пластмаса, стъклена изолация и други..