Как да подготвим отвор за стълбище между нива

Съдържанието на статията

• Определяне на местоположението на стълбите в къщата
• Изчисляване на стълбата
• Определяне на типа стълби
• Монтаж на рамков под и избор на отвор в него
• Топло и звукоизолация на пода
• Отваряне на облицовка
• Полезни съвети

Може би няма собственик на жилище, който да не мечтае да разшири имуществото си. Развитието на нови територии е присъщо на всеки човек. Един от най-лесните и икономични начини за овладяване на ценните допълнителни квадратни метра е превръщането на таванското помещение в жилищно пространство.

Но с цялата привлекателност на тази дейност, най-трудното място е устройството на междуетажно стълбище. Тази статия обсъжда процедурата за определяне на мястото за стълбище, неговия тип и получаване на отвор по време на реконструкцията на таванско помещение в стара къща.

Безспорно стълбите, направени по класически технологии с използването на скъпи материали, придават на къщата монументалност, значение и специален блясък. Но модерността в стила на минимализма и перманентната криза доведоха до факта, че девет от десетте собственици на жилища от икономична класа ще гласуват за разумно използване на пространството в дома си и за спестяване на пари..

Междустепенно стълбище е скъпа структура. Особено, ако е направен по поръчка. Въпреки това, с известно умение, можете да свършите почти цялата работа сами. Това се отнася не само за изчисленията и конструкцията на дървени, но и заварени метални стълби. Но преди да започнете да прилагате идеите си на практика, трябва да вземете решение за формата и местоположението на стълбите, както и да подготвите отварянето.

Определяне на местоположението на стълбите в къщата

Каквото и да е и всеки знае – стълбите заемат твърде много място. Колкото е по-наклонен и съответно по-удобен за преминаване, толкова по-голям е размерът на отвора под него и толкова по-нататък трябва да преместите първата стъпка в проекцията от последната.

Най-удобното стълбище се счита за такова, при което ширината на протектора (хоризонтална част на стъпалото) е най-малко 30 см, а височината на щранга (вертикалната част на стъпалото) не надвишава 17 см. Такива показатели могат да се получат, ако ъгълът на наклона на стълбището е в рамките на 30-40 градуса … Ето няколко прости правила, следвайки които можете доста лесно да изберете местоположението на междустепенните стълби в къщата..

1. Ако е възможно, поставете стълбите в нежилищна зона на къщата. Изключително неудобно е да се използва хол, ако в него е монтирана обемна конструкция.
2. Ако междуетажно стълбище отива към тавана, опитайте се да го подредите така, че изходът да е възможно най-близо до надлъжната средна линия на таванското помещение.
3. Използвайте обикновено геометрично правило, за да изчислите приблизително дължината на отвора – крак, лежащ срещу ъгъл от 30 градуса, е половината от хипотенузата. Тоест, с височина на тавана от 3 метра в стаята и наклон на стълбището от 30 градуса, дължината на отвора ще бъде 6 метра.
4. Достъпът до стълбите трябва да е свободен. Ако нещо пречи на това, помислете дали си струва да направите пистите.
5. Има видове стълби, които практически не заемат място в помещението, например спираловидни, но е проблематично да се повдига нещо по протежение на тях. Разгледайте такива проекти като краен случай, като дадете предпочитание на по-прости модели.
6. Стълбите могат да бъдат отворени и изградени. Препоръчително е да поставите отворени стълби, където е нежелателно да претрупвате пространството с масивни конструкции, и вградени такива, където се предвижда да се използва пространството под стълбите (например за баня за гости или килерче за домакински инвентар).
7. Не на всяко място можете да избиете отвор на тавана на горния етаж. Ако говорим за монолитно припокриване или припокриване със стоманобетонни плочи, е необходимо да се разработи отделен проект и да се одобри с автора или в организация, призната от автора на целия проект за къща.
8. Ако размерът на отвора не ви позволява да влезете по стълбите на мястото, което сте определили като най-доброто според горните показатели, тогава можете да намалите отвора, като увеличите ъгъла на наклон, но в този случай промените формата на стъпалата в „стъпка на патица“. Такава стълба е по-трудна за производство, но е много удобна при ъглите на наклона от 45 до 70 градуса..

Изчисляване на стълбата

Повечето стълби не изискват грандиозни математически изчисления. Важно е да можете да определите, използвайки основни познания по геометрия, ъгъла на наклона на стълбите, броя на стъпалата, височината на щранга, ширината на протектора и дължината на отвора.

Първоначалните данни за тези изчисления са височината от готовия под на долното ниво до готовия под на второто ниво. Това означава, че ако върху бетонната замазка има дървени подове, тогава височината се измерва от бетонната замазка, тъй като дървените подове не са чисти. Същото правило важи и за горните етажи..

Например, като измерите височината на пода на мястото на монтаж на стълбите, резултатът беше 3 метра. Най-удобният ъгъл на наклон на стълбите е 30 градуса, което означава, че дължината на отвора ще бъде 6 метра. С ширина на протектора от 30 см може да се положат 20 стъпала върху издатината на отвора. Разделяйки 3 метра височина на пода на 20, получаваме минимална височина на издигането от 15 cm.

Но най-често такъв дълъг отвор не може да бъде открит дори в голяма къща и какво можем да кажем за малка! Следователно следващата стъпка ще бъде да се оптимизира пространственото разположение на стълбите в къщата, като същевременно се коригират размерите на стъпалата и щрангове, което се постига чрез избор на формата на стълбите.

Определяне на типа стълби

В повечето случаи вътрешното междуетажно стълбище трябва да осигурява удобно изкачване и спускане до височина от 2,5 до 3,2 метра. В този случай е важно отворът да заема възможно най-малко място. И можете да намалите размера на отвора, като инсталирате стълба от подходящ тип, която може да бъде класифицирана според следните критерии:

• Според броя на полетите се разграничават един, два и три полета;
• По наличието на междинна платформа се разграничават стълби с една и две междинни платформи. Права и завъртяна на 90 или 180 градуса;
• Според наличието на навивки се разграничават стълби с долни, горни, комбинирани навивки, както и спираловидни стълбища, като краен случай на използване на навивки;
• Стълби с прави стъпала и специално оформени стъпала, улесняващи изкачването и спускането под ъглите на наклона от 45 градуса и повече.

Изборът на материал, от който ще бъде направено стълбището, също е от голямо значение. В края на краищата сглобяването на стълба върху единичен нос, направен от дърво, е изпълнен с големи технически трудности. Такива стълби са изработени от метал, което е много по-евтино. Освен това при еднаква носеща способност дървените стълби ще бъдат много по-масивни от металните. Затова дизайнерите дават предпочитание на метални стълби, когато е необходимо да инсталирате отворено стълбище. Но изборът на материала на стъпките все още най-често остава при настройката на типа – лепилен блокборд.

И така, изборът на двустранно стълбище с една междинна платформа ви позволява да намалите дължината на отвора с до 30% и да промените посоката на движение по стълбите от 0 до 180 градуса.

Изборът на еднополетно стълбище с намотки ви позволява да промените посоката на движение нагоре по стълбите до 180 градуса и да намалите размера на отвора до 20%.

Изборът на спирално стълбище ви позволява да намалите размера на отвора с до 80% и да промените посоката на движение до 360 градуса.

Промяната на ъгъла на наклона на стълбите с едновременна промяна във формата на стъпалата и комбинация със стъпала за навиване ви позволява да намалите размера на отвора до 60%.

Монтаж на рамков под и избор на отвор в него

Работата по изграждането на стълбите започва с пробиване на отвор в тавана на горното ниво. В този случай материалът на припокриването е от съществено значение. Ако подовете са монолитни или са направени от плочи, тогава независимото демонтиране е невъзможно. Този вид работа трябва да се извършва от компания, лицензирана за този вид дейност. Всички работи трябва да се извършват в съответствие с договорения и одобрен проект.

Саморазглобяването е възможно само ако таваните на горното ниво са дървени и не носят товар. В същото време често се случва, че в стари къщи таванските етажи практически отсъстват. Най-често се свързва с прибързаната следвоенна реконструкция на къщата. В този случай най-добре е напълно да премахнете припокриванията и да ги замените с нови на базата на технологията на рамката..

Снимка 1 показва фрагмент от отдалечен тавански етаж, който е заменен с рамка, базирана на барове с размери 50х120 мм, опираща се от едната страна на ребрата чрез специални опорни обувки (снимка 2), а от друга страна върху стомана с I-лъч, която действа като греда (на снимка 3 лъчът е показан от долната му страна). Опората на обувките ви позволява значително да увеличите максимално допустимото натоварване на пода, тъй като рискът от счупване на стари дъски за рафтове е значително намален, а разделянето на пода с греда наполовина ви позволява да разглобявате пода на части.

На снимка 1 можете да видите, че отвор за стълбите е подчертан в клетките на рамката. Тук трябва да се има предвид, че стъпката на гредите е 60 см. И този размер не се е променил от тези времена. И ширината на стълбите може да варира. В този случай ширината на стълбите по стъпалата е 65 см, а отворът е 72 см.

Решението на този проблем е показано на снимка 4. Както можете да видите на снимката, гредата на рамката не се поддържа на обувката, а на вградената дъска, която е инсталирана между две съседни обувки. Използвайки този метод, можете да промените ширината на отвора с всякакво количество до следващия лъч.

Топло и звукоизолация на пода

След като рамката е сглобена, тя трябва да бъде покрита отдолу с OSB листове. За тази цел е доста подходящ лист с дебелина 10 мм. При облицовката не е необходимо краищата на листовете да падат върху гредите или напречните елементи на рамката. В края на краищата, крайната облицовка ще бъде направена от гипсокартон..

Фрагмент от OSB, обшит от дъното на пода, е показан на снимка 5. След това можете да пристъпите към топло и звукоизолация на пода. Най-добре е да използвате минерална или базалтова вата като изолация поради тяхната негоримост. Но преди да започнете да запълвате клетките на рамката с изолация, трябва да поставите всяка от тях с пароизолация. Снимка 6 показва клетките на подовата рамка, в които филмът е положен и фиксиран с телбод.

Когато всички клетки са изолирани, можете да започнете да полагате изолацията. Дебелината му не трябва да бъде по-малка от дебелината на гредите. В този случай 120 мм. Минвата може да бъде по-плътна с очакването, че ще се уталожи малко по-късно.

Между другото, същата схема на изолация е използвана при изграждането на къщата още през 1940г. Само вместо базалтова вълна, бялата стъклена вата беше положена на тавана, внимателно опакована в торби с дебела черна хартия. Но с течение на времето стъклената вата се слепи и стана напълно плоска, като напълно загуби изолационните си свойства.

Снимка 7 показва появата на клетките, след като ги напълнете с минерална вата. Покрийте горната част на минералната вата с друг слой филм и го закрепете със скоби. Този етап на работа е показан на снимка 8.

И последният етап на работа по топло и звукоизолация е OSB обшивка на тавана от таванската страна. При извършване на тази работа, за разлика от покриването на тавана на тавана, е важно да се качите на краищата на рамката с краищата на съседни листове OSB. В противен случай при ставите те ще се огъват под тежестта на човек. Снимка 9 показва външния вид на тавана от таванската страна след инсталирането на OSB.

Дебелината на листовете зависи от височината на рамката. Така че, със среден размер на клетката 40х40 см, лист с дебелина 15 мм е напълно достатъчен. Ако размерът на клетките надвишава тази стойност, тогава дебелината на листа също трябва да бъде пропорционално увеличена. Частта от отвора, която ще бъде разположена над гърба на стълбите, може да бъде намалена, но е важно да не забравяте да вземете предвид височината на човека над средното ниво. Този размер е 190 см. Отворът трябва да бъде намален, за да се намалят топлинните загуби по време на топлообмена между нивата.

Страните на отвора, оформен от крайните греди на пода, трябва да са плоски. Това е необходимо, защото гипсокартонът ще служи като основа за фина довършителна обработка, която можете просто да завиете върху тях с помощта на самонарезни винтове..

Отваряне на облицовка

Изправянето на отвора започва с монтажа на окачен таван от гипсокартон на долното ниво. В противен случай ще бъде невъзможно да се изчисли размерът на страничните склонове на отвора. Монтирането на таван от гипсокартон е най-добре да се извърши върху метални профили, а не да се завинтва гипсокартон директно към пода OSB. Факт е, че когато вървите по тавана отгоре, в този случай натоварването ще се прехвърли директно върху листовете, които в крайна сметка ще се изтрият върху главите на винтовете. Когато листовете за гипсокартон са окачени върху профили, динамичните натоварвания не възникват върху цялата равнина на пода, а само в местата, където окачванията са прикрепени към тавана. Такива товари бързо се абсорбират в конструкциите на тавана, без да причиняват деформации. В допълнение, под такива тавани е лесно да се скрият всички електрически проводници и други комуникации..

Снимка 10 показва работен момент, когато цялата равнина на тавана до отвора вече е подгъната с гипсокартон по протежение на профилите. Остатъкът, който включва страничната вентилационна тръба и намаляването на отвора по задната страна на стълбите, е зашит последен. В този случай можете да вземете лист от гипсокартон с по-голям размер, да го завиете на място и след това да изрежете контура според бележките под линия, направени с помощта на вертикалното ниво. Тези манипулации са показани на снимка 11-14..

След като контура на отвора се подчертае на тавана, можете да закрепите страничните склонове. Достатъчно е да ги фиксирате със самонарезни винтове директно към гредите. Процесът е илюстриран на снимка 15.

Краищата трябва да бъдат подсилени с перфорирани алуминиеви ъгли. Те са фиксирани със скоби с помощта на телбод (снимка 16). След това те се намазват с шпакловка (снимка 17) и след това още два слоя замазка се нанасят върху цялата равнина на сухото строителство с междинно и окончателно шлифоване (снимка 18).

Подготвеният по този начин отвор е готов за повечето видове довършителни работи, от боядисване до декориране с тънки мазилки, тапети или PVC панели.

Полезни съвети

1. Използването на фасадна замазка значително ще разшири списъка с видове декоративни довършителни работи на отвора. В крайна сметка, той е направен на базата на бял цимент и е много по-надежден;
2. Не е необходимо изобщо да се облицоват склоновете на отвора с гипсокартон, ако се планира да се покрие с гипсокартон;
3. След шлифоване всеки слой замазка трябва да бъде грундиран;
4. По-добре е да премахнете окабеляването на пода от OSB в негорими кутии.

Примерът на отвора, използван в статията като илюстрация, и технологията на извършената работа са демонстрирани от примера на ремонта на стара немска къща, построена през 1940 година. Къщата е била силно повредена през войната и следвоенните години. Той беше частично ремонтиран по битовия метод, но никой досега не е правил основен ремонт в него. Следователно даденият пример може да се счита за най-показателния и най-труден при подреждането на отвор за междуетажно стълбище в частна къща.

В следващата статия, посветена на самостоятелното производство и монтаж на вътрешно стълбище, ще говорим за това как да извършите заваръчни работи, използвайки примера на метално стълбище с една тетка, отворени стъпала и стрингери.