Как да направите рамка от метално междустепенно стълбище

Съдържанието на статията

• Как да направите рамка от метално междустепенно стълбище
• Избор на материал за метална рамка
• Избор на заваръчно оборудване
• Дъгово запалване
• Изгорял или недогорял метал по време на заваряване
• Задържане на дъгата и преместване на електрода
• Заваряване на части в различни пространствени позиции и посоки на движение на електрода
• Заваръчни параметри на тока и необходими електроди
• Рамка за намотаване
• Рамка на метална стълба на една струна
• Рамка от стъпки „в патица стъпка“
• Антикорозионна обработка на метални конструкции
• заключение

Как да направите рамка от метално междустепенно стълбище у дома и какви материали и оборудване ще са необходими за това, прочетете тази статия.

Как да направите рамка от метално междустепенно стълбище

Разбира се, всеки собственик, който реши да оборудва таванско помещение или да построи вила, на две или повече нива, има право да реши кое му подхожда по-добре финансово – да закупи сглобяемо стълбище, да поръча стълбище от някаква специализирана фирма или да го направи сам. Навсякъде има плюсове и минуси.

Така че, при закупуване на готов универсален комплект, съществува риск да не настъпите стъпки по височината на отвора, което е изпълнено с наранявания за дома и гостите. Само няколко – три сантиметра от разликата от последната стъпка към изходната платформа и това е всичко – неравности, натъртвания, счупвания … Освен това цената на такъв комплект може да бъде впечатляваща и да достигне 2000 долара!

Не по-малко и по-често – по-скъпо е закупуването на стълба в специализирана компания. Да, в този случай, коригирайки стъпките към нивото, най-вероятно всичко ще бъде в ред. Със сигурност ще има оригинален дизайн и творчески подход, но скоростта на вашата поръчка ще зависи от натовареността на специалистите на компанията и може да се окаже, че ще ви отнеме много време, за да завършите поръчката си с авансово плащане. А има и еднодневни фирми …

„Ако искате да направите нещо добре, вземете го и направете сами!“ – този перифразиран израз е най-подходящ за предложения метод за изработване на междустепенно стълбище. При най-ниска цена (не повече от 400 долара) можете да направите стълбите по собствена преценка и с темповете, с които можете да се справите. Какво ви трябва за това? На първо място, изберете материала и решете точно за проекта.

Избор на материал за метална рамка

Най-печелившата конструкция по отношение на материалните разходи може да се счита за дървено стълбище върху метална рамка с една тетка и заварени плитки. Очевидно е, че в този случай не е необходимо да харчите пари за две тетиви, както би било необходимо за стълба с дървена рамка. Няма нужда от щрангове, които могат да бъдат игнорирани, тъй като металната рамка винаги изглежда страхотно във всеки интериор. И няма нужда от допълнително закрепване на стълбата, тъй като при правилния подбор на материал той може да носи много тежък товар.

Така че, за да направите металната рамка на стълбите, която ще бъде инсталирана в отвора, подготовката на която е описана в предишната статия, ще ви трябват три вида валцуван метал:

• Електрично заварена квадратна стоманена тръба 80 х 80 мм – 6 м;
• Електрозаварена правоъгълна тръба 80 х 45 мм – 6 м;
• Квадратна тръба 20 х 20 мм – 60 м.

Предназначението на валцувания метал е показано в таблица 1.

Освен това се изискват следните помощни материали:

• Дискове за рязане диаметър 125 мм дебелина 1,6 мм – 12 бр .;
• Шлифовъчни дискове, диаметър 125 мм – 3 бр .;
• DC заваръчни електроди с диаметър 3,2 мм – 5 кг;
• DC заваръчни електроди с диаметър 1,6 мм – 1 кг;
• Преобразувател на ръжда – 2 L;
• Бяло – спирт – 1 л;
• Метален грунд – 2 л.

И оборудване:

• Заваръчен инвертор;
• Ъглошлайф (шлайф) с капацитет най-малко 800 W;
• Пробивна машина;
• Предпазни очила, прозрачни;
• Маска на Заварчик;
• Молив, лента, квадрат;
• Заваръчна маса;
• Скоба за регулиране от 0 до 800 мм;
• Заместник;
• Четки за грунд и преобразуватели;
• Парцали за обезмасляване на метали;
• Ръкавици и гамаши на Welder.

Всички горепосочени метали могат да бъдат заменени с подобни валцувани продукти от неръждаема стомана. В този случай са необходими и електроди за заваряване на конструкции от неръждаема стомана. И няма да има нужда от антикорозионна обработка. Цената на неръждаемата стомана обаче е толкова висока, че цената на стълба ще се увеличи приблизително в пъти.!

Избор на заваръчно оборудване

Ръчно дъговото заваряване на метали не е лесна задача. Специалността на заварчик изисква много практически опит и разбиране на теоретичните основи на заваряването. Но с появата на ръчни инвертори нещата станаха много по-лесни. Тези машини решават почти всички проблеми на заварчика с един мах. И тези проблеми са следните:

Дъгово запалване

Конвенционалните заваръчни трансформатори поддържат изходното напрежение, което пряко зависи от входното напрежение, а при ниско напрежение в мрежата става нереалистично да се запали дъгата – електродът „залепва“, а когато се добави ток, напротив, металът започва да изгаря. Инверторите са проектирани по такъв начин, че изходното напрежение не зависи от входното напрежение, а посоченият ток се поддържа независимо от напрежението в мрежата. Всички съвременни инвертори са оборудвани със системи от залепващи електроди и запалване на лека дъга.

Изгорял или недогорял метал по време на заваряване

Тези проблеми се дължат преди всичко на факта, че е трудно да се поддържа фиксирана стойност на заваръчния ток в конвенционалните заваръчни машини. Той винаги е променлив и директно зависи от мрежовото напрежение. В заваръчните инвертори стойността на тока се задава чрез задаване на потенциометър в определено положение в съответствие със скалата на заваръчния ток. Когато металът е изгорен, заварката се отслабва, в частите, които трябва да бъдат заварени, се появяват кухини и през дупки. Ако е изгорял, шевът също е отслабен и частите, които трябва да бъдат заварени, лесно могат да се разпаднат.

Задържане на дъгата и преместване на електрода

Този проблем представлява най-сериозното предизвикателство за начинаещия заварчик. След като дъгата се запали, трябва да дадете наклона на електрода от около 15 ° и да започнете да го движите по отношение на съединението на частите, които ще бъдат заварени. Освен това посоката на движение и наклон на електрода може да бъде от два вида – наклона към движението на електрода и в обратна посока. И двата метода за преместване на електрода са правилни, но качеството и външният вид на заварката ще варират леко. Едновременно с надлъжното движение на електрода е необходимо да се движи в напречна посока, докато гори. Дължината на дъгата зависи от това, което може да бъде кратко или дълго. Всички основни видове електроди са предназначени за заваряване с къса дъга, тоест трябва постоянно да подавате електрода в напречна посока, така че разстоянието до повърхностите, които трябва да бъдат заварени, е около два диаметра на електрода. Заваръчните инвертори, имащи способността да задържат даден ток, както и защото този ток е постоянен, не са много критични за дължината на дъгата, а качеството на шева зависи малко от това каква дъга е извършена работата.

Заваряване на части в различни пространствени позиции и посоки на движение на електрода

Когато заварявате части, които не могат да бъдат положени върху хоризонтална повърхност, е важно да се разбере, че гравитацията действа еднакво върху капка вода и върху капка разтопен метал. И основното, когато заварявате вертикални или таванни шевове, е да спрете навреме и да изчакате, докато капката метал вътре в шева се охлади малко, и веднага да запалите дъгата наблизо, като по този начин се придвижите по-високо и по-високо до края на шева. Този метод на заваряване се нарича заваръчно заваряване. И не е трудно да го овладеете отново, като работите с инвертор.

Днес както външният външен вид, така и вътрешното пълнене на всеки инвертор са практически еднакви за всички производители. Няма смисъл домашен майстор да купува професионално оборудване. Това оборудване, разбира се, е стабилно в експлоатация, неговата производителност не зависи от големината на мрежовото напрежение и към тях могат да се свържат различни допълнителни устройства, като факел за аргоно-дъгова заварка, но е много скъп. И така, най-известните финландски инвертори струват от 800 долара!

Има обаче модели за домашна употреба. Тоест такива устройства не могат да се готвят денонощно, изходните им параметри са относително зависими от мрежовото напрежение, но като цяло те са се доказали отлично в работата. Снимка 1 показва типичен пример за такъв инвертор. Това устройство, при средна цена от $ 200, има вградени функции за управление на дъгата, леко запалване, блокиращо, когато електродът се залепи.

Опитът показва, че на този вид заваръчни инвертори може да се вярва и дори ако машината се повреди, след като поне една стълба е заварена с нея, тя вече ще си плати.

Но в допълнение към избора на самата заваръчна машина, трябва да изберете правилните електроди и да научите как да настроите заваръчния ток.

Заваръчни параметри на тока и необходими електроди

Опитът показва, че е по-добре да се използват вносни заваръчни електроди за работа с такива евтини инвертори. Снимка 2 показва електродите на шведския концерн ESAB OK 46.30

Тези електроди са предназначени за най-неопитен заварчик. Те се запалват много добре и могат да се готвят във всяка посока. Дори ако се получи изгаряне, дупката може лесно да се затегне с известно умение..

Стойността на заваръчния ток директно зависи от дебелината на заварения метал. Снимка 3 показва скалата на инверторния заваръчен ток. Снимката показва ток от 65 А. Ако вярвате на маркировките на производителя в скалата, тогава с този ток трябва да готвите метала с помощта на електроди с диаметър 2,5 мм, но всъщност такъв ток е необходим за висококачествено заваряване на метал с дебелина 3 мм с електроди с диаметър 3,2 мм. Но ако следвате препоръчителната стойност на тока, тогава за електрод от 3,2 мм ще започне от 90 А, но за метал с дебелина 3 мм това ще бъде много и металът ще изгори..

По принцип има правило за настройка на заваръчния ток. Необходимо е да се зададе средната стойност на тока за даден диаметър на електрода, след което да се запали за кратко дъгата на изпитвания детайл. Ако отложената капка от метал е почти кръгла, токът е малък, ако капката е плоска и около нея има много залепени пръски, токът е твърде голям, но ако капката е леко изпъкнала и съседната повърхност е чиста, токът е това, което ви трябва – можете да готвите!

След като се запознаете с краткия курс на заварчика, можете да преминете към практическата част. Но преди сами да вземете държача на инвертора, си струва да си спомните няколко правила за безопасност при заваряване:

• Не работете на закрито. Осигурете добра вентилация и най-добре е да се опитате да свършите колкото се може повече работа на открито;
• Дъгата излъчва силно ултравиолетово лъчение. Носете дълги ръкави;
• Панталоните трябва да се изтеглят над обувките. Капка разтопен метал в обувката може да причини тежки изгаряния;
• Винаги използвайте защитна маска. Не можете да погледнете дъгата – изгарянето на роговицата! Сега има удобни маски с хамелеон стъкло. Докато дъгата не гори, стъклото е прозрачно, но щом светне, стъклото потъмнява със светкавична скорост;
• Не използвайте нормални ръкавици. Винаги използвайте гамаши за заваряване от велур. Само те могат да бъдат гарантирани за защита от изгаряния;
• Не хващайте електрода с голи ръце! Опасност от токов удар!

Рамка за намотаване

В разглеждания пример стълбището, което ще бъде вписано в подготвения отвор, се състои от две части: рамка от две стъпала на витлото и носа със заварени на плитки и стъпалови рамки в „патешка стъпка“, върху която отгоре ще бъдат монтирани дървени стъпала със съответната форма.

Първо трябва да направите рамката на стъпалата на навиването. Показано е на снимка 4. Както можете да видите, това е сложен възел, който може да бъде разделен на няколко части. Числото 1 обозначава предния багажник на рамката. Заварен е от тръба 80х80 мм. Крайните стени на тази част са заварени с тапи, а опорните накладки са заварени към краката, в които са пробити отвори за монтаж на анкерни болтове.

Номер 2 на снимката показва рамката на горната навивка. Състои се от 5 части, заварени към A-стълба. Както можете да видите, за тази рамка са използвани тръби със сечение 80×45 mm и 20×20 mm. Освен това полукръглата част е направена от права тръба. Ако нямате на ваше разположение оборудване за огъване на тръби, тогава можете да направите тази част, като отрежете права тръба с подходяща дължина от три страни с стъпка 2–2,5 см. След това е лесно да я огънете и да дадете необходимия радиус на огъване и да заварите получените прорези с електрод с диаметър 2 мм. заваръчен ток 45 A.

Под числото 3 е рамката на първата навивка. Състои се от четири части. Броят на всички останали стъпки зависи от нивото на тази стъпка. В този пример височината на първата стъпка на рамката е взета равна на 18 см. От тях 2 см ще бъдат изразходвани за задълбочаване на стелажите в съществуващото покритие, а след това към останалите 16 см ще бъдат добавени още 4 см дебелина на дървената стъпка. И по този начин нивото на мрежата на първата стъпка ще достигне 20 см над нивото на пода. Съответно втората стъпка трябва да достигне ниво от 20 см от първата, а височината на багажника на предната рамка (елемент 1) ще бъде 38 см.

Всички възли са заварени един по един, като се започне от предната рамка, след това те се съставят върху плоска маса и се правят с кранове. След това положението на цялата рамка като цяло се коригира и всички стави са напълно обезкостени.

Рамка на метална стълба на една струна

Следващият етап от работата по изграждането на метално междустепенно стълбище е заваряване на прав поход със струни и неговото инсталиране на място. Тази работа ще изисква квадратна заварена тръба 80 х 80 мм. Преди да продължите с инсталирането на стрингерите, трябва да изрежете тръбата, която ще работи като носа на място. За да направите това, трябва да освободите достъп до горната стоманена греда на отвора и да фиксирате рамката на стъпалата на намотката на пода на долното ниво с помощта на котви. Снимка 5 показва горната греда, подготвена за измерване и инсталиране..

След тези работи е необходимо да измерите разстоянието от върха на гредата до горната част на рамката на намотката, като вземете предвид факта, че е необходимо да се припокрива от страната на тетивата (снимка 6).

Това разстояние трябва да бъде оставено на детайл от квадратна тръба с подходяща дължина 80 x 80 mm. След това трябва да измерите разстоянието от долния ръб на горния лъч до долната точка на рамката на намотката. Оставете го настрани на тръбата, като предварително сте маркирали ъгъла на отклонение, който може да бъде измерен с всеки гониометричен инструмент, от горната точка на контакт на гредата и бъдещия нос.

След като всички точки са отбелязани върху заготовката за тетивата, трябва да изрежете тръбата с шлайф и да я опитате на място, като я коригирате, ако е необходимо. Снимка 7 показва къде горният ръб на носа докосва гредата, преди да бъде заварена.

Целият низ със стрингери, инсталирани на рамката на навиващите устройства, е показан на снимка 8. Както можете да видите на снимката, стрингерите са нищо повече от сегменти от една и съща квадратна тръба, от която е направена самата струна, заварена към нея под прав ъгъл със стъпка, равна на височината на стъпалата. В този случай тя е 20 см. Горната част на стрингерите се нарязва по такъв начин, че когато тенджерът е монтиран в отвора, се получават хоризонтални платформи, върху които стъпалните рамки ще бъдат заварени след.

Рамка от стъпки „в патица стъпка“

Стълбите с наклон над 40 ° са изключително неудобни за ходене по тях. За да се елиминира този недостатък, стъпките се правят в специална форма на гребла и се монтират напречно. Така, колкото и стръмни стълби да излязат, протекторът винаги ще бъде с достатъчна ширина, така че да е удобно да поставите крака си не само на възхода, но и на спускането. Единственият недостатък на такива стълби е, че трябва да се навиете по тях, като патица. Оттук и името на стълбите – „патешка стъпка“.

Следователно, като се има предвид, че наклонът на стълбата в този пример е 47 °, опцията „стъпка на патица“ е най-подходяща за решаване на проблема с удобството на стълбата за спускане и изкачване. Но рамките на такива стъпки са много по-сложни от обикновените прави. За да опростите задачата, можете да направите рамки без закръгляне и да закръгляте само самите дървени стъпала, които ще бъдат инсталирани върху металните..

Материалът за рамката е квадратна тръба с напречно сечение 20 х 20 мм. Общо в този случай трябва да заварявате 9 стъпалови рамки. Те се изработват отделно и след това се заваряват върху струните на място.

Преди да започнете работа, трябва да завършите чертеж или скица, която показва размерите на частите. Достатъчно е да го направите на ръка на който и да е лист хартия и винаги да го имате пред очите си (снимка 9).

Материалът трябва да бъде изрязан според размерите на чертежа. Можете да го разрежете на всички етапи наведнъж или да го нарежете на един или два, така че в случай на грешка да не разваляте много метал наведнъж. В промишлени условия за рязане се използват хидравлични ножици за гилотина. Вкъщи се предлага само шлайф. За да улесните рязането на ъгли, можете да закупите универсален джиг за шлайф, който точно поддържа зададените ъгли. Снимка 10 показва заготовки, нарязани от мелница за две стъпки.

Освен това, детайлите на рамката трябва да бъдат подготвени за заваряване. Тоест, съберете ги на равна и равна повърхност и ги подравнете с квадрат. Този процес е показан на снимка 11. След като частите са монтирани една към друга, те трябва да бъдат притиснати отгоре с заготовки от другата стъпка, така че да не се разпадат при заваряване (снимка 12). За целта може да се направи шаблон. На парче OSB например нарисувайте стъпка в пълен размер и затегнете винтовете в ъглите и центровете на външните линии. В получения импровизиран проводник трябва да напълните частите на рамката и спокойно да ги вземете. Но за деветте стъпки, които трябва да бъдат заварени в този пример, можете да направите без проводник.

След като частите на рамката, подготвени за заваряване, се натиснат, можете да ги вземете на няколко места. След това отново трябва да проверите геометрията на рамката на стъпалото с квадрат, ако е необходимо, коригирайте нещо и напълно заварете ставите от едната и другата страна. Снимка 13 показва рамката, заварена от едната страна в ставите, а на снимка 14 – вече напълно заварената рамка.

Така че шевовете да не пречат на инсталирането на дървената стъпка, те трябва да бъдат шлифовани. За това е опасно да използвате конвенционален режещ диск! Трябва да закупите въртящ се диск. Той е много по-дебел от среза и има изпъкнала форма, което му придава по-голяма здравина. Снимка 15 показва такъв диск, а снимка 16 показва стъпка, подготвена за шлайфане на шевовете. За да не държите рамката с ръце, трябва да я фиксирате на масата със скоба. След шлифоване рамката трябва да изглежда както е показано на снимка 17.

След шлифоване рамките трябва да бъдат третирани срещу корозия и грундирани..

Антикорозионна обработка на метални конструкции

Въпреки факта, че сега почти всички бои за метал са силно позиционирани като „нанесени директно върху ръжда“, не е нужно да се доверявате на този рекламен ход. Ръждата, която остава под слоя боя, не се трансформира в сулфатен защитен слой, а остава ръжда. В резултат на това ръбоустойчивата бояджийска боя няма да издържи дори три години. Ето защо е по-добре да се извърши антикорозионна обработка на метални конструкции..

Тази процедура се състои от три части: обезмасляване, отстраняване на ръжда и грундиране. Обезмасляването се извършва с парцал, обилно навлажнен с разтворител. За тази цел можете да използвате бензин „Galosha“, бял спирт, ацетон, разтворител и всеки друг органичен разтворител.

Освен това, конвертор на ръжда се прилага обилно върху повърхността на обезмасления метал. Това се прави най-добре с четка, а самият преобразувател се излива в кювета, както е показано на снимка 18.

След като конверторът на ръждата реагира върху металната повърхност, той ще бъде покрит със защитен сулфатен слой, върху който може да се нанесе грунд..

Грундът по правило се използва в марката GF – 21 с кафяв или сив цвят. Може да се нанася с четка или спрей. Нанесете един слой, който се оставя да изсъхне добре за 24 часа. Снимка 19 показва готовите стъпалови рамки след грундиране..

заключение

Когато решавате независимата изработка на стълбище между нива, трябва да сте наясно, че не можете да поберете целия опит и да предотвратите всички грешки в една статия. Опитът се натрупва само от практиката. Следователно някои грешки ще бъдат неизбежни, но след като преминете през този етап и направите своя собствена рамка от метална стълба, можем да предположим, че сте усвоили основите на заваряването. Рамката, показана в примера, е направена напълно независимо, като се използва посоченото в статията оборудване.

Но след като тенджерата със струните и рамката на стъпалата на навиването са готови, можете да пристъпите към инсталирането на стъпалните рамки върху тетивата, производството на дървени стъпала, парапети и парапети за стълби. Прочетете за всичко това в следващата статия..