Как да направите под във вана със собствените си ръце

Съдържанието на статията

• Монтираме подови трупи или запълваме замазката
• Затопляне и хидроизолация
• Опции за дървен под
• Топъл под – защо и как
• Захлупване, изтичане и улов на миризма

Във ваната и сауната подовете се използват в екстремни условия. Техният дълъг експлоатационен живот може да бъде гарантиран само с първоначално правилното устройство и при надлежно внимание към детайлите за инсталиране. Определихме най-добрите начини за монтиране на пода в различни стаи на банята и искаме да ги споделим с вас.

Монтираме подови трупи или запълваме замазката

Има много разногласия дали подът във ваната трябва да е бетонен или дървен. Всичко зависи от режима на работа и, най-вероятно, ще трябва да комбинирате различни видове покрития в различни помещения.

Подът от естествено дърво се счита за най-естествения и топъл за баня, особено като се има предвид вътрешната среда. Независимо от това, експлоатационният му живот е много по-нисък от този на бетона, особено в условия на постоянно намокряне. Можете да сте сигурни, че няма да съжалявате за бетонния под в стаята за душ. За парна стая също подхожда идеално: ще има възможност за изливане и ще има по-малко трудности с инсталирането на печката. И за да запазите краката си на топло и удобно, бетонният под може да бъде покрит с дъски на рамки отгоре.

За съблекалнята и стаята за почивка се препоръчва изолиран дъски. По-добре е да не използвате всички видове имитации на дърво, като ламинат и паркет, но линолеум или винилови плочки ще бъдат много подходящи. Възможни са варианти с лакиран под, изработен от жлебови гребни дъски, във всеки случай е по-добре да се направи носещата система и подът дървени, а готовото покритие да се вдигне на 3-5 см над нивото на парната и душ.

Затопляне и хидроизолация

Домашната баня често се разглежда като лека конструкция, а основата за нея рядко се полага под дълбочината на замръзване, като се ограничава до MZLF с подземна част само 40-50 см или колонен фундамент по начина на TISE. Поради това почвата под пода винаги ще бъде влажна и студена, което няма да повлияе много добре на трайността..

Подготовката за изливане на бетонен под се извършва, както в общия случай за плитки основи. Първо, почвата се отваря до дълбочината на основата, бетонът се измива и покрива с хидроизолация с покритие. Следва устройството на хидравлична брава – уплътнен слой от глина с дебелина 25–30 см. Амортисьорната възглавница се излива директно под замазката. С цел допълнителна изолация, той все по-често се изпълнява с експандирана глина или експандиран перлит със слой от около 20 cm.

Ако в пода е предвидена отоплителна система, плочите EPSP или PPU се полагат върху изолационната изолация с уплътняване на фугите. Това е последвано от изграждането на подготвителна и основна бетонна замазка с обща дебелина на слоя 7-10 см и една линия от армировъчна мрежа.

За дървени подове подготовката на почвата се състои в инсталиране на пиедестали, подредени в една и половина тухли над хидравличната брава. Използва се и насипна изолация, но в този случай се препоръчва да я смесите с прахообразна креда в съотношение 10: 1. Парна бариера се полага върху топлоизолацията. Краищата му са прибрани на пиедестали и стени с разстояние около 10 см и залепени с битумна мастика или остатъците от хидроизолация.

Преди да поставите трупите върху бордюрите, дървесината трябва да бъде импрегнирана с антисептик, но съставът не трябва да е токсичен, следователно е по-добре да не се използват майнинг и креозот. Бордюрите също са покрити отгоре с 2-3 слоя руло или изолация на покритието.

Опции за дървен под

Има два типични дизайна на дървени подове, нека ги наречем лъчеви и рамкови. Разликата е проста: в системата на рамките на рамката се използват дъски, поставени на ръба. Този тип се препоръчва при инсталиране на тънък под от дъска по-малка от 20 мм. Честата стъпка на укрепващите елементи (60–80 см) изключва провисването и дава възможност за полагане на допълнителна 100–150 см изолация върху решетка или обшивка отдолу.

Основата на гредите е подходяща за плътни дъски с дебелина 25 или 40 мм, където разстоянието между гредите може да достигне 1–1,2 метра. Гредите се избират с голяма секция с цел паралелно намаляване на разстоянието между пиедесталите на същия ред. Добре е подходящ лъч от 150×150 или 150×200 mm.

Нулевата точка за изравняване на дървената подова система трябва да бъде на 2-3 см над горната равнина на основата.Препоръчва се да се подравнят греди или дъски върху монтажни клинове и да се подсили с циментова замазка с добавяне на 20-25% алебастър.

Загряването на пода от греда не е лесна задача, ще бъде трудно да избиете долната щайга с летви. Ето защо е по-добре да използвате масивен под с гредоред, ако е студен, което е характерно за свободно стоящи и рядко използвани бани..

Топъл под – защо и как

За разлика от жилищните помещения, отопляем под във вана има доста важна вторична функция. Той не само придава на краката удобна топлина, но се използва и за отстраняване на излишната влага след процедурите за баня..

Очевидно печката с нагревател с допълнителен топлообменник може да изглежда като обикновен източник на отопление за топъл под. Модулните метални пещи могат да бъдат сравнително лесно преобразувани и изобщо няма да е трудно да поставите няколко тръби в пещта на тухлена пещ..

Методът не е подходящ за рядко използвани бани, при които антифризът трябва да се налива в системата за отопление с вода, която не понася силно прегряване. От друга страна, системата трябва да бъде внимателно настроена: подаването на вода до пода при температура 60–70 ° не само ще изгори краката, но и няма да добави издръжливост на замазката или дървото. Проблемът може да бъде решен:

1. Инсталиране на нискокачествен топлообменник на комина.
2. Използвайки циркулационна помпа с променлива скорост.
3. Включването на топъл под в колектора с регулатори на потока на клапана.
4. Увеличаване на изместването на системата.

Всички тези трудности и недостатъци са лишени от електрически под. Препоръчва се използването на отоплителен кабел с дебелина на замазката най-малко 5 см и плътност на отметките около 0,35 W / m². В стаи с дървен под, той ще бъде най-добрият вариант с филмово отопление и линолеум. Спомнете си, че за монтажа на топъл под трябва да бъде подредена непрекъсната топлоизолация от плоча с дебелина най-малко 50 мм.

Захлупване, изтичане и улов на миризма

Една от най-трудните задачи, която трябва да се реши, е устройството на система за отвеждане на отпадъчни води, като същевременно се поддържа акуратността и лекотата на използване на пода. Проблемът е особено остър в случай на работа с етаж с греди на колонна основа. Полагането в изолиран слой ще изисква преминаване през трупите, което не е най-добре отразено в здравината на носещата система на пода. И все пак, този метод на преминаване на тръбата е приемлив за система от етаж с рамка с много усилвания с височина най-малко 100 мм..

По принцип полагането на канализационни тръби трябва да се планира възможно най-рано, за предпочитане на етапа на полагане на основата. Ако не е възможно тръбата да се постави в изолиран слой, изходът от всяка точка на свързване трябва да бъде спуснат в земята до дълбочина на замръзване.

Със система от изкопи тръбите се свързват в една мрежа с общ дренаж с наклон на всяка секция най-малко 3 см / м. Хоризонталните сегменти са покрити с 3 см пясък, върху който лежат плочи от обикновена ПСБ с дебелина 100 мм. Вертикалните секции на тръбите трябва да бъдат покрити с кладенец, изработен от блокове от пяна и закрепени с лента. В рамкова баня тръбна секция между земята и пода е допълнително затворена в боядисан OSB корпус. Достъпът до тръбата и изолацията е осигурен отвътре.

При полагане на тръби в окопи те се регулират не само от наклона, но и от височината на гнездата над нивото на пода. За да свържете мивки и мивки, извивките на тръбите от 50 мм трябва да се повдигнат на 60 мм над готовия под. В душа и парната стая тръбата се регулира заедно с монтирания върху нея сифон, така че решетката да е точно на нивото на замазката или плочката.

По протежение на маяците, сгънати във фуния за оттичане на вода с наклон около 1,5 мм / м, се извършва тънък слой замазка – около 5–6 см. Често този слой е просто покрит с хидроизолация и покрит с дъска. По-красив ще бъде вариантът с плочка под. В този случай фунията за замазка се полага по четири маяка от ъглите до центъра, а плочките или порцелановите каменни изделия се поставят по диагонал.