Как да изградите тоалетна в страната със собствените си ръце

Съдържанието на статията

• Копаене на изтребител
• Укрепваме стените и покриваме ямата
• От какво да се изгради кабина
• Как да покриете и обшиете тоалетната
• Прост дизайн на седалката
• Опции за довършителни работи в интериора

Развитието на лятна вила започва с решаването на проблемите от ежедневието и канализацията, което е трудно да си представим при липса на тоалетна. Не е нужно много усилия, за да изградите тоалетна на открито, ще са необходими минимум строителни материали, докато с дължимото старание дори най-простият килер може да бъде направен доста спретнат.

Копаене на изтребител

Всъщност ямата на уличната тоалетна не е нищо повече от еднокамерна анаеробна септична яма. При сравнително малък обем на постъпващите отпадъци е възможно ефективно избистряне и изхвърляне в почвата без перспектива за привличане на канализационен камион. Дренажното поле на такъв септичен резервоар е разположено по контура на стените и в същото време изключва попадането на оттоци в горната вода. Въпреки това, освен правилното устройство на самата яма, трябва да бъдат решени два специфични проблема..

Първият е определянето на достатъчен капацитет. Изчисляването на обема трябва да се извърши във вътрешността на линията на поява на горния водоустойчив слой, тъй като над тази маркировка при нормални условия нивото на отпадъците в ямата не трябва да се повишава. Смята се, че е възможно да се изключи принудителното почистване на тоалетната яма, ако нейният капацитет е 1-1,5 m³ за всеки човек. Това е много грубо приближение, защото интензивността на използване на тоалетната в страната може да варира значително..

Вторият въпрос е поставянето на тоалетната кабина поне наполовина над ямата. Поради тази причина е много по-лесно първо да подредите фондация – тънка лента със сечение около 20х20 см. Основата на тоалетната е правоъгълна в план, тя може да бъде квадратна или леко удължена по протежение. Вместо стоманобетонна лента можете да използвате 3–4 реда тухлена зидария. Частта от зидарията, разположена непосредствено над ямата, е подсилена със стоманени ъгли.

Самата яма не трябва да има правилната форма. Позволено е да се направи тесен перваз под седалката, за да се намали размерът на кабината, и след това да се изкопае разширената външна част. Дупката трябва да бъде изкопана по такъв начин, че в ъглите на лентата да има стълб с пръст най-малко 30–35 см, тези области трябва да бъдат подкрепени по време на процеса на копаене от срутване с кофражен щит. Имайте предвид, че размерът на ямата в крайна сметка ще се свие с около 40 см от всяка страна..

Укрепваме стените и покриваме ямата

Работата на тоалетната яма според принципа на септична яма е възможна само ако долната й част, съдържаща активирана утайка, е стегната. Следователно е необходимо да се покрие ямата с зидария в половин тухла около периметъра. Така се образува септична яма, дъното на която е запечатана с плътен слой накисната глина с дебелина 20-30 см.

Когато зидарията достигне ниво 10-15 см под линията на поява на горния водоустойчив слой, 3-4 следващи реда тухли се полагат с пролуки за изтичане на бистра течност. Тъй като резервоарът се пълни, в работата ще бъдат включени анаеробни микроорганизми, които също могат да бъдат изкуствено култивирани чрез въвеждане на специални препарати. Когато нивото на отпадъците в ямата достигне знака за преливане, от половината до 2/3 от горната част на ямата ще бъдат заети от пречистени отпадни води.

Дренажното поле на такава проста септична яма е представено от запълване на пясък и чакъл, заобикалящи ямата от тези страни, където има дупки в зидарията за оттичане. Няма смисъл да ги поставяте вътре в кабината, би било много по-правилно да насочите оттока навън. Изливането на смес от пясък с натрошен камък в пространството между почвата и тухлената ямка е проста задача, но дебелината на поръсването не трябва да бъде по-малка от 25-30 см.

Когато ямата е издигната и поръсена, тя трябва да бъде покрита, за да направи площта зад тоалетната използваема, например за засаждане на храсти. В този случай е необходимо да се остави ревизионното гърло и да се монтира щранг на вентилатора. Това се прави съвсем просто: лист от шисти се полага върху стените на ямата, в които по отвора се пробиват два отвора с 5-10 мм свредло: един с диаметър около 40 см за ревизионния шахт, а другият 50 мм близо до задната стена на тоалетната. В голям отвор се вмъква лента от накиснати краги, навити в ръкав, 50 мм сечение на канализационна тръба се поставя в малка с камбана нагоре, всички празнини са запечатани със сурова глина.

Бетонна замазка се изсипва върху повърхността на шисти със слой от около 40 мм в най-тънката част, след поставянето се полага армираща мрежа и изливането завършва със слой от бетон 70–80 мм. Под задната страна на основата, празнината между лентата и полученото припокриване трябва да бъде запушена с тухла в циментова замазка и с нея да се постави гърлото на ревизионния люк. На полученото припокриване е необходимо да разстелите два слоя пластмасова обвивка и да запълните останалата част от дупката с плодородна почва.

От какво да се изгради кабина

Най-лесно е да основите тялото на тоалетна на открито върху дървена рамка. За да го направите, трябва да съборите две рамки от лента 50х50 мм. Височината на рамките ще съответства на височината на кабината в най-ниската част, тя се избира в съответствие със собствената й височина, но за предпочитане най-малко два метра.

Ширината на кадрите определя дълбочината на кабината. Трябва да се има предвид, че 50-60 см от задната стена ще бъде заета от седалката, плюс все още трябва да има достатъчно място за свободно влизане и обръщане при затворена врата. По този начин оптималната обща дълбочина на тоалетната кабина е около 120-140 cm..

Рамките са съборени във формата на правоъгълник, като една от дългите страни се изпъква допълнително на 35-40 cm, за да образува наклон на покрива. Счупените рамки са повдигнати вертикално и поставени успоредно една на друга на известно разстояние. Той, подобно на височината на тоалетната, се избира индивидуално, но вратата с инсталационния блок задължително трябва да се впише в това измерение. Също така има смисъл да се определи ширината на кабината според размера на съществуващия покривен материал, оставяйки 15-20 см за страничните надвеси.

Първо, рамките са вързани заедно в задната част на кабината с две хоризонтални греди, изработени от дървен материал 50х50 мм или малко по-широка дъска. В предната част на комуникационните линии има три: в самата дъна, точно срещу горните хоризонтални напречни ленти на рамките и в самия връх, където са разположени краищата на опашките, стърчащи от рамките. Две дървени стълбове трябва да бъдат поставени между долната и средната напречна греда, като по този начин образуват почти завършен блок за монтаж на вратата.

Ако трябва да оформите вестибюл, лентите 15×30 мм се завинтват по вътрешния периметър на отвора. Ако получената структура изглежда твърде неясна, нейните странични и задни стени трябва да бъдат укрепени. Ще бъде достатъчно да има две дълги релси с ширина 50 мм, които се поставят диагонално в рамката на рамката. В центъра в пресечната точка на лентите е необходимо да изчертаете техните краища и да отрежете жлеба до средата на ширината на лентата.

Как да покриете и обшиете тоалетната

Обикновено ширината на един лист от който и да е от обикновените материали – шисти, профилиран лист или няколко ивици покривна шевна покривка – е достатъчна за монтажа на покрива на тоалетната, може да се използва и устойчив на влага шперплат. Много по-важно е да подредите щайга с минимален разход на материали..

Тъй като наклонът на покрива е насочен назад, той ще трябва да бъде положен върху щайгата, свързваща страничните рамкови рамки. Те трябва да бъдат завинтени към тях от външните страни по широка (150-200 мм) дъска, която образува наклон. След това между дъските се поставя произволен брой пръти, към които ще бъде фиксиран покривът.

Според наличните размери на вратата, трябва да обедините няколко дъски, като ги закрепите с напречни ленти на 30 см от горната и долната част и след това добавете диагонална скоба между тях. Препоръчва се да се правят напречни щанги, които не достигат до ръба на дъската с 8-10 см, за да може по-късно вратата да бъде подрязана до необходимата височина и страните да бъдат подрязани до формата на отвора. Вратата е окачена на външни панти отвън, от двете страни трябва да завиете дръжките, а отвътре – резе или кука.

Всичко може да отиде до тапицерията на кабината. Икономичен вариант е широка дъска с дебелина 10-15 мм, която се натъпква върху рамката с шарка на елха като дървен сайдинг. Задната стена е пришита по най-лесния начин и близо до покрива. На страничните стени горният ръб е скосен, тук трябва предварително да подгънете рамката с някакъв лист материал или да добавите няколко вертикални моста, за да закрепите фрагментите от обшивката.

От предната страна трябва да подгънете горната част, така че през вратата да остане проходен трамвай с височина 15-20 см. Необходим е както за естествена светлина, така и за поддържане на правилната посока на вентилация. Въздухът навлиза изпод покрива и се изтегля през седалката в ямата благодарение на вентилатора. По този начин тоалетната винаги ще има чиста атмосфера без микроби и чужди миризми, но в същото време е необходимо да извадите тръбата на щранг поне 50-70 см над покрива и плътно да затворите инспекционния люк.

Прост дизайн на седалката

Ако не планирате да бетонирате пода в тоалетната, поставете няколко греди върху лентата като трупи и поставете дървен под. В частта на пода над ямата е необходимо незабавно да направите дупка с размери около 50х50 см точно по надлъжния център на кабината. На дървен под, седалката обикновено е съборена по цялата ширина на кабината. Трябва ви само дървена правоъгълна рамка, изработена от дървен материал, която се завинтва към пода и не е фиксирана към стените.

Докато рамката не се обшива отвън, в горната й част се добавят два джъмпера и шията се избива от дъските според размера на изрязаното в пода. След това предната стена се подгъва сляпо и в горния рафт се прави отвор с формата на яйце и се закрепва тоалетна седалка. Желателно е дървото да се третира с антисептици. Рафтовете, оформени отстрани, са удобни за използване за съхранение на хигиенни предмети, също така има смисъл да подредите скрита кошче за хартия от едната страна.

На бетонен под, седалката може да бъде сгъната в пиедестал. Когато монтирате замазка, трябва да разточите лист от поцинковано желязо с височина около 50-60 см в овална ролка и да инсталирате тази втулка над ямата. Вътрешните размери на полученото гърло са 25 см ширина и 30–35 см дължина. След изсипването на пода, обвивката от гипсова мрежа се навива около втулката и се хвърля около 4–5 см циментова замазка. Докато хоросанът все още не е настроен, е необходимо да се поставят ипотеки в задната част на пиедестала за закрепване на тоалетната седалка. Отвън пиедесталът може да бъде облицован с плочки, за да образува естетична октаедрална колона.

Важен съвет: както за дървени, така и за каменни седалки ще бъде много полезно да поставите предварително на дълбочина 60–70 см от тоалетната седалка широк отрязан ъгъл с ръба нагоре и по дължината на отвора, предпазващ от задни пръски..

Опции за довършителни работи в интериора

На този етап селската тоалетна е почти готова, но би било хубаво да завършите кабината отвътре. Това ще намали въздушния поток и ще направи почистването много по-лесно. В най-простата версия можете да покриете стените отвътре с тънкослоен MDF за боядисване. Друг вариант е да ноктите кухненска кюл от не твърде ярки цветове със скоби..

Материалите за подстригване за вътрешна декорация са доста подходящи за тези цели: гипсокартон, гипсокартон, магнезитни плочи и OSB. Впоследствие за тях е много желателно да осигурят хидрофобно покритие, за което ще се справи обикновеният алкиден емайл..