Изчисляване, монтаж, изливане и довършване на бетонни стълби със собствените си ръце

Съдържанието на статията

• Принципи на изчисляване на бетонни стълби
• Правила за подсилване на стълбища
• Монтаж на кофраж
• Изсипване на стълби
• Довършителни работи: как да се опрости облицовката

Едно от най-добрите решения за междуетажна комуникация е конкретно стълбище. Готовите бетонни изделия имат доста категорична стандартизация и използването им в нетипична архитектура е ограничено. В тази статия ще разгледаме процеса и технологията на създаване на бетонно стълбище със собствените си ръце..

Принципи на изчисляване на бетонни стълби

За да направи стълбището удобно за всеки наемател, то трябва да бъде правилно изчислено. Разбира се, можете да определите параметрите емпирично, като измерите височината и дължината на стъпалата на истинско стълбище, което използвате и което ви е удобно. Но е по-добре да се придържате към доказана методика на изчисление..

Хоризонталната равнина на стъпалото обикновено се нарича протектор, а вертикалната равнина се нарича щранг. Ширината на протектора трябва да е достатъчна, така че стъпалото да се опира на него поне 80%. Най-безопасните и удобни протектори са тези с 300 мм протектор; при изкачване на стълби с по-широки стъпки е много вероятно да загубите стъпката си, а по-тесният протектор ще направи спускането неудобно. Ширината на стълбите трябва да бъде най-малко 80 см за лесно преминаване на хора и поне 120 см, ако планирате да пренасяте мебели или обемисти предмети нагоре по стълбите.

Зависимост на височината и ширината на стъпалото от ъгъла на издигане на стълбите

Височината на щранга се избира в зависимост от ширината на протектора. За стъпки с ширина 300 мм височина от 150 мм ще бъде оптимална. Ако искате да направите стъпките по-широки с 10 мм, щрангът трябва да бъде намален със същата стойност и обратно..

Смята се, че сборът на двойната височина на щранга и ширината на протектора трябва да е равен на средната стъпка на човек – 400–600 мм. Този индикатор е индивидуален и зависи от ръста на човека, така че ако децата живеят в къщата, направете стълбите по-безопасни, като увеличите протектора и намалите ширината на всяка стъпка.

Познавайки оптималната височина на щранг, разделете на тази стойност разликата във височината между етажите и ще получите броя стъпала в стълбището. Дробният остатък от разделянето е височината на първата стъпка на фриз. Умножавайки броя на стъпките по ширината на протектора, вие определяте дължината на хоризонталната проекция на стълбището и определяте дали стълбището се вписва в отделеното за него пространство.

Ако полетът на стълбите не пасва, можете да го направите по-къс, като увеличите ъгъла на издигане. Най-удобният и безопасен е стълбищен наклон от 26–37 °, по-трудно се изкачва по-стръмни стълби, а при наклон над 45 ° спускането е възможно само назад. За да определите ъгъла на стълбите, използвайте модела на правоъгълен триъгълник, в който краката са протектора и щранга. Можете да изчислите ъгъла, като разделите височината на стъпката на неговата ширина и използвате таблицата на стойностите на тангентите на ъгъла.

Определяне на ъгъла на наклона на стълбите според височината и ширината на стъпалото

Ако не искате да жертвате комфорт, не променяйте ширината и височината на стъпалата. Вместо това разделете педя с платформа между полетите, направете 5-6 долни стъпала или направете радиална спирална стълба. Моля, обърнете внимание, че в този случай ширината на стъпалото в най-тясната точка не трябва да бъде по-малка от 100 мм..

Правила за подсилване на стълбища

Бетонно стълбище е самоносеща конструкция, която се нуждае от допълнителна опора само ако ъгълът на полета надвишава 180 °. В противен случай в централната част на монолитната конструкция натоварването на счупване ще надвиши стандартните стойности и ще се изисква компенсация – закрепване към стените или изграждане на подпорни колони.

Основното натоварване в бетонно стълбище пада върху армировката, чийто брой е рекорден в сравнение с други бетонови изделия – от 1,7 до 3% от напречното сечение по протежение на педя и до 0,8% от напречното сечение по ширина. Армировката ST-5 се полага по протежение на педя със стъпка между прътите:

• 120 мм с диаметър на пръта 10 мм;
• 160 мм с диаметър 12-14 мм;
• 180 мм с диаметър 16 мм;
• 200 мм с диаметър над 18 мм.

Укрепването в страничната проекция се извършва с стъпка от 250-300 мм. Подсилването на платформите се извършва със стъпка от 200 мм във всяка посока.

Закрепването на армировката към вградените елементи в стените се извършва не толкова с цел да се осигури допълнителна опора, а в името на здравината на конструкцията и за да се избегне появата на пукнатини по време на заселването на сградата. Монолитът на стълбището обаче трябва да бъде здраво закрепен към таваните чрез освобождаване на вградена армировка с 60-80 мм.

Армировката образува мрежа, сгъната без пролука и поставена върху пластмасови щипки, които регулират защитния слой на бетона на 3-5 см от всеки ръб. Двуредовата армировка е достатъчна за стълби с 18 стъпала; при по-дълги разстояния е необходим допълнителен трети ред надлъжна армировка, разположен на 5-6 см над основната мрежа.

На кръстосаните мрежи мрежата е вързана с телени или найлонови скоби. Всяка арматура трябва да е твърда по цялата й дължина или ширина, но това не винаги е възможно на дълги разстояния или радиус стълбища. Поради това е позволено да се сложат вградени елементи:

• плетени с припокриване от 24 номинални диаметра;
• заваряване с едностранен шев с припокриване от 12 диаметра;
• заваряване с двустранен шев с припокриване от 6 диаметра.

Стъпките не се нуждаят от армировка, но за да ги предпазите от чипове, е разумно да използвате стоманена мрежа 4х50 мм под слой от 2 см бетон.

Монтаж на кофраж

Кофражът за стълбите е по-прост, отколкото може да изглежда. Първо се монтира улук от устойчив на влага шперплат или OSB, строго хоризонтален диаметър и с вертикални стени, закрепени един към друг с връзки, по един за всяка стъпка. Ролята на улучните стени може да се играе от съседни стени. На вътрешната повърхност на стените манометър отбелязва височината на рампата – носещата плоча на стълбите, която е равна на дебелината на армировката плюс горния и долния защитен слой. По-нататък, с владетел, а за радиус стълбище – с конец с фиксирана дължина, вертикалните ръбове на стъпалата са маркирани на изтеглената линия. Дължината на наклонения сегмент е равна на квадратния корен на сумата от квадратите на височината и дължината на стъпалата (Питагорски закон).

По направените маркировки са начертани вертикални линии, върху които е маркирана височината на стъпалата. За да проверите, оставете хоризонтална линия на новата маркировка и измерете разстоянието между точките на пресичане с вертикалната и наклонената линия на рампата: тя трябва да бъде равна на дължината на една стъпка.

Според нанесените марки, дъските на кофража на стъпалата са инсталирани вертикално, като ги фиксират към стените на улука, горната част на всяка стъпка остава отворена. Съседните дъски се закрепват с клиновидна дистанция, по една на всеки 80 см от ширината на педя. Широката част на клина е прикрепена към края на горната дъска, тясната част се наслагва върху горния ръб на долната. Особено внимание трябва да се обърне на стените на улука, те ще имат основното натоварване.

Кофражът се поддържа отдолу със скелета или телескопични стелажи с допустимо натоварване до 800 кг. Брой стелажи – по един на всеки 1,2 m² повърхност на рампата. За да инсталирате подпорите в долната част на кофража, напречните пръти 40х40 мм се завинтват отдолу, за да образуват подобие на обърната стълба.

Изсипване на стълби

Запълването на стълбите между етажите се извършва на един етап. Ръчно, такова количество бетон не може да се приготви и не можете да дадете гаранция за качеството на домашната смес. Следователно ще трябва да изчислите вътрешния обем на кофража, равен на обема на рампата плюс обема на една стъпка, умножен по техния брой. Препоръчва се да поръчате бетон от клас B30 или по-висок с марж от поне 10% от първоначалния обем, за да се вземат предвид загубите при транспортиране.

Изливането на стълбите започва с долните стъпала, постепенно напредвайки, когато кофражът се запълва и повърхността се изравнява. Бетонът трябва да бъде уплътнен, а в края на изливането го свийте с вибрация. Провисването на сместа на стъпалата след свиване може да се елиминира чрез незабавно доливане или фугиране с циментова замазка M300 на цимент 500 клас на следващия ден.

Бетонът придобива достатъчна якост в рамките на 14 дни. По време на периода на сушене е задължително да се навлажни повърхността, за да се избегне напукване. След две седмици кофражът се отстранява и се пристъпва към довършителни работи.

Довършителни работи: как да се опрости облицовката

Има много опции за облицоване на стълби, вариращи от просто боядисване до инсталиране на специални мраморни плочи. Важно е само да дадете няколко съвета, които значително ще опростят по-нататъшното усъвършенстване..

Съвет 1.Подгответе кофража внимателно. До пълно запълване на пукнатини и пълно запълване. Кофражът е форма и ако повърхността му е идеално равна, след разглобяването остава само да се елиминират дребните дефекти в бетона, за да се получи абсолютно гладко покритие.

Съвет 2.Гладете стъпките в деня след изливането. Ако кофражът е инсталиран правилно, в бъдеще ще е необходимо само да се смила краищата малко..

Съвет 3.Предвидете предварително вградените елементи за парапети и огради. Това не само ще опрости монтажа им, но и няма да наруши здравината на конструкцията..

Съвет 4.Не се грижете за дистанционери и опори за кофраж. Дори леко изкривяване или пробиване ще съсипе външния вид.

Съвет 5.Направете стъпалата на една и съща височина, с възможното изключение на фриза.

Съвет 6.Започнете да завършвате стълбите едва след цялостния ремонт в къщата.