Баня със собствените си ръце. Част 2

Съдържанието на статията

• Защо газобетон
• Изборът на строителен материал
• Преглед на фондацията
• Хидроизолация
• зидария
• Настройка на ъглите
• подсилване
• тирада
• Монтаж на нагревателя
• Покрив и плоча
• Фасада

Вече сте положили основата и сте решени да изградите банята допълнително, но не знаете как? В тази статия ще научите защо е полезно да използвате газобетон, на какъв етап трябва да инсталирате нагревател и как да направите правилно покрив. И още много нюанси, свързани с производството на парна баня.

В последната част говорихме за това, което трябва да помислите, преди да построите баня, как успешно да изберете място за нея и, накрая, да изградите правилно основата.

Последното вече е стояло и можете да започнете да изграждате стените. Един от най-популярните материали за стени днес е газобетон. Ще го вземем за производството на стени. Няма да описваме всички предимства на този прекрасен материал (щеше да отнеме цяла статия), ще се спрем само на тези характеристики, които са важни в нашия случай..

Защо газобетон

1. Газобетонът има много малък коефициент на топлопроводимост: за 500-та плътност? = 0,14 W / (m? K), докато например за липа? = 0,15 W / (m? K).

2. Лесно се работи с газобетон. За начинаещ строител, който реши сам да построи баня, ще бъде по-лесно да използва газови блокове, отколкото традиционната тухла.

3. Благодарение на идеалната си геометрична форма, газобетонът може (и трябва) да бъде положен върху тънкослойно лепило, което не само ще спести разходите за строителни материали на изхода, но и ще намали до минимум общата площ на студените мостове. (Топлопроводимостта на хоросан или лепило за зидария е няколко пъти по-голяма от тази на материала на стената на анклава.)

Изборът на строителен материал

И така, откъде да започнете? И трябва да започнете с покупката на материал. За работа ще вземем продукти от търговската марка YTONG. Разбира се, можете да опитате на свой риск и да рискувате да закупите по-евтин материал от местните производители, но това е малко вероятно да бъде мъдро решение, тъй като най-често не всичко е в ред с геометрията на нашите продукти. И този неприятен факт отменя всички основни предимства на газобетона пред останалите строителни материали..

Тъй като банята не е жилищна зона и не се нуждае от постоянно отопление, ще бъде напълно достатъчно да вземете за работа блокове тип „Иконом“ с ширина 300 мм. За всеки квадратен метър от стената те ще се нуждаят от 0,29 m³. Необходимо е също така да закупите лепилна смес за полагане на газобетон, за предпочитане от един и същ производител, с размери един и половина торби на куб, армировка с диаметър 8 мм с корнизи в периметър 4 бани, както и покривен материал и битуминозен мастик за хидроизолация.

Преглед на фондацията

Въпреки факта, че сте направили основата със собствените си ръце, няма да е излишно да проверите двойно нейната равномерност. Лазерният самолетен конструктор е идеален за това, но можете да се справите с обичайното ниво от половин до два метра. Не забравяйте, газовите блокове са положени върху тънкослойно лепило, където дебелината на шева е максимум 3 мм. Много е трудно да се подравнят грешките на основата с такъв шев. Така че, ако се открият отклонения от нивото, тогава те трябва да бъдат елиминирани още преди полагането на хидроизолационния слой..

В същото време дефекти в малки участъци с дълбочина до сантиметър се изравняват с обикновен зидарен хоросан ръчно. Като има предвид, че при големи грешки от 1 см и по-горе, лекият кофраж е монтиран от OSB отпадъци (те са просто приковани към страничните повърхности на основата с дюбели), който се пълни с хоросан, като прави прорези върху гладката повърхност на основата с шлайф за по-добро сцепление.

Също така няма да е излишно да премерите геометрията на вашата основа. Понякога грешките се откриват на най-неочакваните места. И ако проектните размери на мазето не съвпадат с действителните, тогава би било добре да разберете за това още преди началото на зидарските работи и да направите съответните корекции в процеса на строителство.

Хидроизолация

Когато проверката на фундамента приключи и дефектите са отстранени, се полага хидроизолационен слой. Като хидроизолатор ще бъде рационално да се използва обикновен покривен материал, който се „засажда“ върху основата с помощта на битуминозен мастик. Покривният материал е свързан само с припокриване, размерът на последния е не по-малък от 15-20 см. Цялото хидроизолационно устройство, стърчащо извън външния ръб на основата, трябва да бъде внимателно изрязано, за да се вижда ясно границата на лентата и да не се усложни работата ви. Покривен материал по вътрешния периметър на основата е внимателно сгънат надолу.

зидария

Настройка на ъглите

Самото полагане на газовия блок започва, разбира се, от ъглите и само върху зидария цименто-пясъчен разтвор, а не върху лепилото. В този случай блокът трябва да стърчи на 50 мм извън ръба на основата по целия външен периметър. Можете да използвате обикновена кибритена кутия като шаблон..

Добре е, ако имате лазерно ниво, парче във фермата, ако искате да изградите със собствените си ръце, то е просто незаменим. В този случай изграждането на всички ъгли в една равнина ще отнеме 5-10 минути, като водното ниво ще трябва да изтръгне малко по-дълго. Полагането на първия ред е отговорен бизнес, тъй като качеството на цялата стена зависи от точността на нейното изпълнение. Цялата работа се извършва по протежение на обшивката, опъната между зададените ъгли по външния горен ръб на ъгловите блокове.

подсилване

След полагането на първия ред трябва да направите пауза за час и половина и да оставите разтвора в шевовете да вземе малко. След това направете армировка.

Ако газовите блокове са свежи (а това са точно това, което можете да закупите за сезона), тогава жлебовете в тях за фитингите лесно се правят със специална резачка за гонене, ако не, то с шлайф. Но във всеки случай ще е необходимо предварително да се преодолеят маркировките под тези много вдлъбнатини с конец за боядисване. Измерването на очите е добро нещо, но може да се провали. И според технологията центърът на жлеба трябва да бъде разположен на разстояние 70 мм от ръба на блока на стената, а не по-близо. След това вдлъбнатината се почиства старателно от прах, обилно се навлажнява с вода и се пълни с приблизително 50% разтвор за зидария, след което армировката се вгражда в последната. Много е добре, ако образува затворен заварен контур по целия периметър, но също така е разрешено само припокриване. След полагането армопоите най-накрая се скриват с циментово-пясъчен разтвор.

Важно: Ако дължината на разстоянието на стената е над 6 m, тогава всеки 4-ти ред газови блокове трябва да бъде подсилен, ако е по-малък, то само първият и последният ред, както и основите на отворите на прозорците.

Следващите редове вече са положени в съответствие с работния проект на тънкослойно лепило. Прилага се verst с помощта на гребен кофа. В този случай трябва да следите плътността на лепилната смес. Ръбовете на разтвора, образувани от инструмента, не трябва да кървят сами. Твърде течното лепило не само оцветява стените и е неудобно за използване, но и не дава необходимата здравина.

Важно: Преди да започнете работа на всеки следващ ред, работният ръб на миля трябва да се почисти от прах и остатъци от зиданата смес.

тирада

След полагане на носещите стени, замазката може да се излее вътре в стаята. За целта премахваме строителните отпадъци вътре в основата, изравняваме почвата, добавяме я, ако е необходимо, или напротив, подкопаваме я. Но така, че да остане 40 см свободно пространство преди хидроизолацията на мазето. Препоръчително е да се изсипва с пясък. След това внимателно поставете хидроизолационната мембрана. Краищата му трябва да се издигат над нивото на хидроизолацията на мазето. Лентите на филма трябва да бъдат положени с припокриване най-малко 10 см и залепени със специална лента или обикновена скоч лента.

След това внимателно, за да не се повреди хидроизолацията, се изсипва разширена глина. С помощта на лазерния конструктор на равнината се изравнява на разстояние 12-15 см от хидроизолацията на основата.

След образуването на възглавницата от експандирана глина, попълнете първата груба замазка. Дебелината му трябва да бъде най-малко 5 см. Можете да поставите фарове под нея без фанатизъм, просто като инсталирате метални квадратни тръби върху „лапите“ или тухли. За да не попаднете на възглавницата от експандирана глина по време на направата на замазката, можете да използвате дървени щитове или да поставите OSB листове под краката си. За работа се приготвя доста дебел циментово-пясъчен разтвор в пропорции 1: 4. След като грубата замазка изсъхне толкова много, че ще бъде възможно да се ходи по нея, под крайната замазка се монтират маяци. В съблекалнята подът трябва да е идеално равен, докато в парната и душ кабината, ако има такава, маяците трябва да образуват наклон към канала. Наклон от 1 см на метър ще бъде повече от достатъчен. Водачите са инсталирани от ъглите на стаята към стълбата, докато всички външни ръбове на маяците (тези от стените) трябва да са на същото ниво, а вътрешните ръбове (тези в близост до канала) са малко по-ниски. И отново лазерният конструктор на самолети ще ви помогне да настроите маяците. Инсталиран на закрито, той осигурява строго хоризонтална лазерна равнина, от която е удобно да се направят необходимите измервания. Правенето на всичко това с водно ниво и куп нишки е изключително неудобно..

След изсъхване на фаровете, самата замазка се изтегля заедно с правилото. Тъй като за грапавост се използва разтвор в пропорции 1: 4, тогава може да се направи цименто-пясъчна смес 1: 3–3,5 за довършителни работи. Не забравяйте да оставите малка зона близо до канала без разтвор, по-късно ще бъде инсталирана стълба.

Монтаж на нагревателя

След като замазката се втвърди, трябва да помислите отново за нагревателя. Дали е тухлена или метална, независимо дали е изцяло в парната стая или камината е разположена в съблекалнята, но тя трябва да бъде инсталирана в момента, докато комина е повдигнат досега само малко над нивото на бъдещия таван. Ако коминът е тухлен, тогава до мястото на бъдещото припокриване дебелината на зидарията се увеличава най-малко до една и половина тухли, докато след преминаване през тавана намалява до нормалния си размер.

Важно: Ако печката е направена от тухли, тогава използването на кухи или силикатни тухли не е позволено, не се циментира, но като свързващо вещество се използва глина.

Покрив и плоча

Преди да продължите с производството на покрива, трябва да припомним, че структурата му се изчислява предварително и вече е посочена в проектната документация. Така че няма нужда да измисляте нищо ново.

Обичайно е да започнете производството на покрива с инсталирането на Mauerlat. Нашата малка баня не е много тежка конструкция, така че като последната ще бъде възможно да вземете дървен материал, който не се препоръчва от всички водачи, а кантирана дъска с размери 300х50 мм, която се полага по целия периметър на сградата. От страната на фронтона се използва дъска с размери 200х50 мм. Десет сантиметрова пропаст е необходима, за да се скрие преходът между стената и фронтона. По този начин натоварването на покрива ще бъде равномерно разпределено върху цялата площ на носещите стени. Би било хубаво предварително да прикрепите Mauerlat към бронирания колан, за да вземете стърчащите щифтове чрез заваряване, но с предложения дизайн на покрива това няма да е необходимо и дъските могат просто да бъдат закотвени директно към газобетона.

Следващата стъпка ще бъде разпределението и твърдата инсталация на гредите към Mauerlat. Като последно можете да използвате щанга със сечение 100х150 мм, положена на ръба със стъпка от 900 мм. Екстремните греди лежат с цялата си равнина на Mauerlat по такъв начин, че гредите на фронтоните все още могат да се опират на него. Освен това, най-често точно на земята, фронтонните ферми на фронтони се сглобяват от лента с размери 140х70 мм. Те се монтират първо, за надеждност, не само ги завинтват към гредите, но и ги укрепват с допълнителни скоби. В този случай лъчът трябва да бъде вътре в сградата и да не пречи на последващата обвивка на фронтона.

Правилността на инсталираните екстремни рафтови ферми се проверява с диагонално опъната шнур. Бъдещите склонове на покрива трябва да образуват плоски равнини.

Конецът се изтегля между горните точки на ребрата, както и между долните им краища. Фокусирайки се върху тези маяци, те излагат цялата рафтова система. В процеса на неговото инсталиране покривните ферми временно се фиксират един от друг отвътре чрез подрязващи дъски.

Сега, когато са монтирани ребрата, е време да се справим с припокриването. След като покривът е готов, ще бъде неудобно да извършвате всякакви работи в ниско и тесно таванско пространство..

Важно: Когато вършите работа, не бързайте. По-често се замислете дали сте избрали правилно реда на тяхното изпълнение. Ще затруднят ли вашите действия за извършване на други строителни операции? Този подход към работата ще спести не само вашето време, но и финанси..

На първо място, за да се осигури основа за полагане на изолация, таванът е облицован с неекранирана дъска. Освен това именно в двойната стая този борд задължително трябва да бъде не иглолистен. В процеса на работа на метален комин са монтирани проходна тръба и противопожарна защита.

След това изолацията на фолио се полага точно през гредите, което в този случай служи като пароизолация. По-безопасно и по-евтино е да го използвате, отколкото да купувате минерална вата от фолио. ISOVER или друга минерална изолация се полага върху изолацията от фолио. Отгоре всичко това е покрито с хидро бариера и запушено с дъска за кантове. И само след това коминът е повдигнат до необходимата височина.

Сега е време отново да се върнем на нашия покрив. След като се направи припокриването, нищо не ви пречи да покриете рафтовата система с хидроизолация и да направите контра решетка, а след това да покриете всичко с велпапе. Разгледахме процеса на производство на покрив по-подробно в статията „Как да заменим независимо покрив от шисти с велпапе“, за да не се повтаряме. Трябва само да се отбележи, че тъй като банята не е жилищна зона и се отоплява неправилно, не си струва да се счупи за изолация на самия покрив.

Всеки сам избира материала за фронтоните. Можете да ги поставите от един и същ пенобетон или да ги направите от дърво или дори от PVC панели. Основното нещо е да не забравяте да организирате вентилация. Таванското помещение на парната стая трябва да бъде добре вентилирано.

Фасада

Не забравяйте, че не се препоръчва да оставяте газобетонната фасада отворена..

Преди да използвате стените, е необходимо стените да бъдат грундирани с „Ceresit“ CT 17 и мазилка с CT 24 (поне със слой от 5–7 mm). Ако това не бъде направено, тогава, въпреки всички усилия, стените ще бъдат издухани, а появата на такава фасада след всеки дъжд ще бъде най-малко „не стокова“.

Важно: Каква ще бъде последващата външна украса на стаята, всеки избира по свой вкус, но това трябва да се направи само след монтиране на блоковете на вратите и прозорците.

Измазаната фасада може да бъде покрита с декоративна мазилка или винилов сайдинг.

Когато решавате да измажете фасадата, обърнете внимание на следните точки:

1. Следвайте технологията. Тоест, основен слой лепило CT 85 трябва да се нанесе върху стена, измазана с Cerezit 24, използвайки фасадна мрежа с размери 5×5 mm. След това повърхността се обработва с грунд CT 16 и едва тогава се нанася „кората бръмбар“.
2. Не оцветявайте боята сами, правете го само в студиото, в противен случай, ако е необходимо, никога няма да намерите нужния нюанс..
3. Ако стените от газобетон бяха положени с дебелина на един блок, те трябва да бъдат измазани. Колкото и внимателно да запълвате фугите за зидария преди, все още ще има чернови в такава зидария.
4. Не пренебрегвайте основното покритие, не нанасяйте „кората бръмбар“ директно върху мазилката. Само спазването на технологията, препоръчана от производителя, ще ви гарантира здрава фасада без пукнатини.

В следващата част ще ви разкажем как да изберете правилната дървена дограма за банята, как сами да си направите легла и да поговорим за такъв необходим елемент от всяка парна стая като качулка.