Направи си сам ремонт на електрическа бормашина

Съдържанието на статията

• Как да изберете резервни части
• Електрически неизправности
• Проблеми с двигателя
• Поддръжка и ремонт на скоростната кутия
• Подмяна на патронника

Колко е досадно, когато тренировка, верният и незаменим помощник на всеки домашен майстор, изведнъж се провали. Подготвили сме малко справочно ръководство, в което описахме типичните неизправности на електрическите бормашини и как да ги отстраните сами..

Как да изберете резервни части

По време на разглобяването и поддръжката на бормашината може да срещнете факта, че някои части са износени и трябва да бъдат сменени. Това е често срещана практика, но не бива да се опитвате да замените компоненти на трети страни или, още по-лошо, да търсите сложни решения. Типична и груба грешка е, когато конвенционален превключвател за превключване е прикрепен към външната страна на дръжката вместо счупен стандартен бутон. Тази настройка е опасна и трябва да се избягва.

Вътрешна структура на свредлото: 1 – мрежов кабел; 2 – кондензатор за потискане на шума; 3 – бутон за стартиране; 4 – статора на електродвигателя; 5 – лагер на двигателя; 6 – държачи за четки с четки; 7 – колектор на ротора; 8 – тяло на бормашина; 9 – работно колело за охлаждане на електродвигателя; 10 – бутон за превключване между нормален и шоков режим; 11 – корпус на скоростната кутия; 12 – редуктор; 13 – лагери на патрони; 14 – връщаема пружина; 15 – патронник, придържащ тренировката

Освен това днес пазарът на резервни части за електроинструменти е наличен и богат. Ако сте закупили инструмент в голям магазин на верига, тогава, най-вероятно, ще намерите и всичко необходимо за ремонти там: от бутони и четки до роторни двигатели и части за зъбни колела.

Всичко, от което се нуждаете, е да определите производителя на бормашината и точното име на модела, тази информация е задължителна на табелката. Проблемът е, че различните модификации на един и същ модел могат да имат както съвместими компоненти, така и абсолютно неподходящи. Съсредоточете се върху външния вид, не бъдете мързеливи, за да изясните основните размери и размери на частта, която трябва да бъде заменена.

С компонентите на задвижващия механизъм всичко е малко по-просто поради високата степен на унифициране: лагерите са маркирани върху защитните пръстени на сепараторите, а номенклатурните кодове са отпечатани на зъбните колела. Практиката показва, че можете да вземете резервни части за всички популярни модели на инструмента, включително представители на чуждестранните серии на професионалния инструмент. В категорията на изключенията се правят само тренировки над 30 години, но дори и за тях е напълно възможно да се намери донор.

Електрически неизправности

Ще започнем описанието на често срещаните повреди с електрическите и превключващите части. Електрическото отделение на почти всяка бормашина се намира в дръжката, където е разположен бутонът. За да получите достъп до него, най-често трябва да разглобите бормашината напълно. Не е трудно, но може да се окаже трудно да щракнете от калъфа: в допълнение към няколко винта, той се държи на ключалките. След като намалите наполовина случая, не забравяйте местоположението на елементите и окабеляването или по-добре – направете снимка, защото оформлението може да бъде много сложно.

Основният симптом на електрическа неизправност е, че тренировката просто не се включва. Опитайте с натиснатия бутон, за да преместите захранващия кабел на мястото, където той излиза извън случая: счупване на сърцевината на това място причинява 90% от всички неизправности, ако се случи, тренировката ще даде признаци на живот. Можете също да определите прекъсването на захранването чрез набиране.

Друга често срещана причина за повреда е отказ на бутон или превключвател за обратно движение. Опитайте да звъните на контактите, към които са свързани проводниците за комутация. Дефектният бутон може да бъде заменен, можете да опитате да го поправите. Отвинтвайки няколко малки винта, които държат тялото заедно, ще получите достъп до вътрешностите. Оценете състоянието на ламелите (те могат да се износват или окисляват), проверете механизма за изхвърляне, чистотата на печатаната платка и наличието на изгаряния на основните контакти.

Неизправностите на малка печатна платка или потенциометър вътре в бутона, които действат като регулатор на скоростта, не могат да бъдат лекувани самостоятелно. Свредлото в такива случаи или не се включва изобщо, с напълно функционална контактна група, или работи с постоянна скорост. Бутонът ще трябва да бъде променен.

Не забравяйте също да проверите надеждността на кримпването на клемите, целостта на изолацията, наличието на оксиди върху контактите. Електрическата верига на свредлото е изключително проста, основното е да запомните реда на свързване на проводниците.

Проблеми с двигателя

По-рядко срещаният клас проблеми е външен шум при работа с тренировка. Това може да бъде както пукане, така и траурен тътен. Не си струва да работите на свредлото в това състояние, неизправността на двигателя е очевидна.

Електродвигателят в свредлото е еднофазен колектор, за да го извадите от корпуса, той също трябва да бъде разглобен на две симетрични части. За по-мощен клас инструменти централната част на тялото е направена от едно парче, като на ъглошлайфи. За да го получите, ще трябва да развиете предния редуктор и напълно да извадите ръкохватката.

Ако при включване на свредлото електрическата дъга е ясно видима през задната вентилационна решетка и моторът гуде, проблемът е износен или изгорели четки. При различните модели достъпът до тяхната подмяна може да бъде осигурен както без разглобяване на кутията, така и изключително отвътре. Когато избирате четки за замяна, обърнете внимание както на размерите, така и на профила на напречното сечение. Понякога има смисъл временно да поставите четките, останали след предишната подмяна, но не напълно износени. Когато ги инсталирате, имайте предвид, че при четките от различни страни може да има разлика в ъгъла и плътността на прилепването, не бъркайте.

Моторната арматура има колектор с тънки ламели, през който се предава ток към намотките. Не се допуска замърсяване, въглеродни отлагания или силно окисляване в тази област. Избършете колектора с чист парцал, напоен с разтворител, и го натрийте няколко пъти с фина шкурка, ако е необходимо. Ако проводниците на намотките не са споени от прегряване, връзката може да бъде възстановена с припой POS-40.

Разбира се, неизправностите на двигателя също могат да доведат до пълна повреда на инструмента, например, ако намотките са счупени или късо съединени. Бормашината в такива случаи или не се включва изобщо, или „бръмче“, докато стои неподвижно. Възможно е да се определи дали е възникнала повреда в статора или ротора чрез проследяване на следите от разтопения почернен лак или чрез извършване на тест за непрекъснатост. Както статора, така и арматурата на работното колело се предлагат като резервни части.

Поддръжка и ремонт на скоростната кутия

При почти всяко разглобяване на свредлото има смисъл да погледнете в скоростната кутия, за да прецените състоянието и износването на частите на трансмисията. За повечето домакински инструменти, скоростната кутия е изключително проста и се състои от две плоски зъбни колела, изработени от твърда пластмаса или метал. Опитайте се да задействате скоростите, блокирайки шпиндела на двигателя, преценете заден ход и вероятността от превиване в различни точки на предаване.

Професионалният инструмент може по избор да има както скоростна кутия със сменяема трансмисия, така и регулируем съединител за претоварване. Неизправността на двата елемента е напълно визуална, те просто престават да изпълняват функциите си. За съжаление, тези части практически не се ремонтират и затова е осигурена възможността за модулната им подмяна..

За смяна на зъбните колела ще ви е необходимо отстраняване на кръг. Не губете ключа при сваляне на предавката, замяната ще бъде трудно да се намери. Когато скоростната кутия е разглобена, се препоръчва напълно да се премахне арматурата, за да се провери гладкостта на движението и наличието на игра в лагерите. Шило може да се използва за премахване на защитните капаци на сепаратора, за да се гарантира, че той е непокътнат. Лагерите се заменят със студено пресоване; по-добре е да използвате медна тръба или дървен блок с надлъжен отвор като дорник.

След като приключите работата с скоростната кутия, отстранете останалата грес и напълнете предавателната камера с нова молибденова паста до около 2/3 от нейния обем. Уверете се, че по време на ремонта не влизат чужди предмети на свредлото и сглобете в обратен ред..

Подмяна на патронника

И накрая, най-тривиалният проблем: свредлото се завърта в патронника, скоростта на затягане стана много ниска. И не всеки има идея как да премахнете патрон за подмяна..

Нека започнем с най-сложните примери: при тренировки с мощност над 600-800 W патронникът може да има клиновиден конус. Шпинделът е направен с втулка, в която се вкарва хвостовината на патронника. За да го извадите, трябва да намерите дупка отстрани на втулката, да поставите мощна отвертка в нея и да изтръгнете края на носа, като го изтласкате навън. Ако няма отвор, втулката се затяга в порок и леки удари се нанасят върху патронника с чук през дървен блок. В този случай ударите се редуват в диаметрално противоположни точки от четири страни.

При свредла с ниска мощност шпинделът има външна дясна резба в края, към която се завинтва патронника, и отвор в центъра с лява резба, където се завинтва шунтиращия болт. Този болт има глава за квадратна или отвертка Phillips и трябва да бъде изваден. След това, блокирайки работното колело на двигателя с пирон, опитайте се да изтръгнете патрона обратно на часовниковата стрелка с остра, но умерена сила. Ако резбата заври, тренировката ще трябва да бъде разглобена, за да затегне шпиндела заедно с задвижваното зъбно колело в порок.